Dejando para otro momento otras consideraciones sobre Madrid y el Museo, es curioso ver cómo gran parte de las locomotoras que allí se exhiben fueron construidas por empresas situadas en el Pais Vasco.

En las placas podemos ver todos esos nombres que nos suenan y que en muchos casos ya han desaparecido

De todos ellos, creo que ya solo queda la CAF como constructora de trenes.

Tambien se puede ver un tren de aquellos que construyo La Naval  para la linea de Bilbao-Santurce. Yo creo que los estrenaron a principios de los años 60 ( y a mi me parecian el colmo de la modernidad)

Claro que tambien está el Talgo que hizo el denostado traidor Goicoechea con Oriol (No se si incluirlo en lo vasco del museo)

Y esta otra locomotora, aunque no creo que se construyera en el Pais Vasco, por su nombre se deduce que anduvo por nuestras lineas

1. Peter Debye, 2Irving Langmuir 3.Martin Knudsen,4.Auguste Piccard , 5.Max Planck 6.William Lawrence Bragg 7.Émile Henriot 8. Paul Ehrenfest 9. Marie Curie 10.Hendrik Anthony 11. KramersEdouard Herzen 12. Hendrik Antoon Lorentz 13Théophile de Donder 14. Paul Adrien Maurice Dirac 15. Albert Einstein 16 Erwin Schrödinger 17Arthur Holly Compton 18.Jules-Émile Verschaffelt 19.Paul Langevin 20Louis-Victor de Broglie 21.Charles-Eugène Guye 22.Wolfgang Pauli 23.Werner Heisenberg 24.Max Born 25 Charles Thomson Rees Wilson 26Ralph Howard Fowler 27Léon Brillouin 28Niels Bohr 29Owen Willans Richardson

Y LA MENOS IMPORTANTE DE LA QUIMICA

Cincuenta años después hubo esta otra reunión. La foto anterior contrasta con esta de la promocion de quimicos de Leioa del año 1976, que si bien no hemos llegado a los niveles de los anteriores, hay que decir que eramos buena gente. (Ahora estamos igual pero más viejos)

Panoramica del Valle de Losa

En uno de sus pueblos he encontrado una zona en la que , a poco que te fijes, vas viendo numerosos ejemplares de estos erizos fosilizados, que llaman Micraster.

La existencia de vacas facilita encontrar los fosiles, al desmenuzar el terreno con sus patas

Los fosiles tambien pueden estar incrustados en el terreno, asomando solo una pequeña parte. La forma redondeada sugiere que alguna piedra puede ser un fosil.

Rascamos cuidadosamente los sedimentos alrededor del fosil

Hasta que el fosil queda suelto

y esta es la cosecha de la mañana

Y luego en casa te puedes entretener en limpiarlos de todas los restos de margas calizas que lleven adheridos.

Yo los suelo bañar un poco con vinagre para que la caliza blanda se vaya disolviendo.  Ya sabeis que los acidos atacan al carbonato calcico, así que un poco de acido ayuda a quitar los restos blandos, pero si nos pasamos con el tiempo o con el acido, acabaremos disolviendo el fosil.

No es una forma muy cientifica de recoger fosiles, pero tampoco supone una gran agresion a la tierra, porque si algo queda de los millones de años del Cretacico son erizos.

Bueno, en realidad he empezado en la provincia de Burgos, en este pequeño pueblito en el que el Ebro sale de un cañón calizo de altas paredes

Escalona del Prado

Adentrandonos por el desfiladero llegamos a Orbaneja del Castillo, aun en Burgos. Aqui las casas se escalonan en la base del acantilado, en la orilla izquierda, alrededor de una cascada que surge de una cueva a media altura.

cascada de Orbaneja

Las aguas calcareas, al aflorar de la cueva y disminuir la pres¡ón van precipitando el carbonato cálcico que llevan en disolución, formando depositos de piedra – toba caliza- generando estas pequeñas piscinas.

El color azulado verdoso de las aguas se debe a las sales cálcicas que arrastra en disolución

La mayor parte de las casas estan hechas de esta toba caliza, porosa y ligera,que se formo al precipitar el carbonato cálcico alrededor de los vegetales

Al otro lado del rio los acantilados tienen curiosas formas similares a unas almenas.

El pueblo es pintoresco y esta bien conservado, pero está totalmente dedicado al turismo, con lo que ello conlleva.

Remontando el rio, entramos en Cantabria, en el municipio de Valderredible. Aquí el valle se ensancha formando tierras llanas. Por eso supongo que se estableció aquí en su momento la Colegiata de S. Martin de Elines, de estilo románico

abside de la colegiata

En la zona tambien se establecieron en los tiempos medievales varias iglesias rupestres, aprovechando que la piedra era facil de horadar

Iglesia rupestre en Cubillo del Ebro

En realidad aunque las anuncien como iglesias rupestres, no pasan de ser unas mínimas cuevas

abside de la iglesia de Villanueva de la Nia

Cerca de allí hay otra iglesia romanica en Villanueva de la Nia. Como en muchas otras, las figuras de los aleros son francamente extrañas. ¿En qué estarían pensando los canteros?

Desde aquí el rio va hacia el norte, insertandose en una zona montañosa, poco despoblada.

El rio pasa por debajo de Aldea de Ebro, pequeño pueblo de arquitectura tipica  con aspecto de estar casi despoblado, perdido a 100 metros sobre el rio.

Aldea de Ebro

Los kilometros anteriores del Ebro han quedado incluidos en el pantano, y tras pasar por Reinosa (que lo más interesante que tiene es la fabrica de Gerdau, antes Sidenor, antes Forjas de Reinosa, antes Astilleros Españoles, y antes La Naval. Esta fabrica se montó en Reinosa para fabricar cañones para flota española, y en su ubicacion tuvieron en cuenta que estuviera lo suficientemente alejada de la costa como para que no pudiera ser atacadas por flotas enemigas. ¡Estos militares siempre tan prácticos!) llegamos al nacimiento en Fontibre.

punto de afloramiento del Ebro

El nacimiento, en realidad es el afloramiento de un nivel freatico en donde se junta las aguas de una zona superior, ya que a los 100 metros el rio ya presenta un cierto caudal

montañas del Alto Campoo

Estas aguas se filtran desde el valle glaciar del Alto Campoo. Lo de glaciar lo digo porque lo ponen los libros, pero, la verdad no estaba facil encontrar las morrenas. Lo más parecido eran estas tierras, en la zona de la estacion de esqui.

En este valle, el folleto habla de la”cajiga” o roble de Abiada. No se si será este arbol, pero en cualquier caso es un buen ejemplar

"presunta"cajiga de Abiada

Desde este valle, a traves del puerto de Palombera, se pasa a la vertiente cantabrica, descendiendo por el valle del Saja, ( pasando entre acebos, abedules, hayas y robles)

El bosque de la reserva del Saja

En este valle se puede visitar el pueblo de Barcena Mayor, otro ejemplo de arquitectura típica montañesa, muy bien conservado, pero totalmente turistizado.

Barcena Mayor

Aunque no tomé notas, os paso un resumen de las cosas que dijo y de las que me acuerdo.

Todos los productos normales de cultivo han sido manipulados genéticamente. Nos explicó cómo el trigo que se cultiva actualmente procede de la hibridación de otras tres variedades naturales a través de los tiempos. O que las fresas que comemos son el fruto de juntar una variedad de Chile con otra de Virginia que en condiciones normales no se hubieran conocido nunca.

evolucion de las variedades del trigo

El maíz también fue seleccionado genéticamente por los indios a partir de un hierbajo sin apenas grano, cogiendo aquellas plantas que daban un mejor fruto.

area del creciente fertil, donde se inicio la agricultura y la" domesticacion" y evolucion de los cultivos

También llevamos muchos años induciendo mutaciones en las plantas, ya sea con sustancias químicas o con radiaciones ionizantes, de forma que se generen cambios, algunos buenos y otros malos, y seleccionado aquellas plantas que presenten los cambios que nos interesen.

Los transgénicos no son más que otra forma de producir cambios genéticos, introduciendo los trozos de material genético que genere en la planta las propiedades que queremos potenciar: (mayor producción, resistencia a alguna plaga, resistencia a la sequia, mayor tolerancia a algún herbicida,…

Los de Greenpeace en su página europea ponen como uno de sus objetivos la lucha contra los transgénicos, mientras que en USA no lo citan para nada. Resulta que en América, además de estar la sede de la empresa Monsanto (líder en este sector) están admitidos los transgénicos sin ningún problema, mientras que en Europa están prohibidos en muchos países.

Según decía, estas prohibiciones vienen de que las empresas europeas del sector estaban retrasadas en la comercialización de estos productos cuando Monsanto empezó a lanzar sus semillas, y fomentaron que los ecologistas atacaran a esta tecnología hasta que ellos fueran avanzando.

Asi mencionó que en Alemania estaban prohibidos los transgénicos hasta que BASF ha desarrollado la patata  Amflora (creo que para producción de papel) y ahora se ha autorizado este cultivo.

Como paradoja, en Europa no se puede sembrar algodón transgénico, pero nos hartamos de comprarlo a India, Pakistan o Egipto.

No hay ningún estudio que demuestre que los alimentos no transgénicos sean mejores para la salud, ni hay ningún transgénico que genere alergias.

Los transgénicos hacen que las condiciones laborales y la rentabilidad de las explotaciones agrarias mejoren, con lo cual hace que sea más atractivo permanecer en este sector. Estos productos no atacan a la biodiversidad más que cualquier otro cultivo, ya que para cultivar cualquier cosa, lo que se hace es  quitar el resto de especies vegetales.

Los productos transgénicos que mejoran la resistencia a las plagas hacen que sea menos necesario usar ciertos pesticidas.

Se critica que los transgenicos estén monopolizados por las grandes multinacionales, pero ello sobre todo es debido a que solo una gran empresa puede permitirse aguantar todo el proceso necesario para su autorización, con los costosisimos controles que se exigen. Si se rebajasen estas exigencias, habría más empresas que se dedicarían a ello. Por otra parte ya están próximas a caducar las patentes de los primeros transgenicos, al pasar los 20 años de vigencia de la patente, por lo que podrán ser usadas libremente.

Me dejo muchas cosas en el tintero, que  podréis leer en el blog del profesor que os he puesto antes, y que son de gran interés para combatir la Eco-tonteria de los productos “naturales”

rio Charente a su paso por Cognac

Angulema:

Esta ciudad nos suena de la epocas medievales. Se halla ubicada en una pequeña meseta a cuyos pies fluye el Charente. Conserva parte de las murallas que defendian la ciudad antigua.

En el rio parece que hubo una gran actividad de trasporte por medio de barcazas que subian sal y bajaban vino o grano. Hay numerosas esclusas para facilitar la navegacion.

Tienen un interesante Museo geologico-historico-artistico, donde mezclan coexisten muestras de fosiles, objetos historicos o cuadros. Lo geologico tiene su interes, ya que toda la ciudad esta hecha de piedra caliza blanca porosa, en la que se pueden ver a simple vista los caparazones de los fosiles que la formaron.

Casco celta de oro, en el museo de Angulema

piedra de Angulema

Es famosa su catedral, que dicen que es la unica romanica de Francia. Sí que es romanica, con una fachada muy simetrica con muchas figuras, aunque le dieron un repaso en el siglo XIX que me hace dudar de que queden muchas piedras originales

Catedral romanica de Angulema

Cognac:

Bajando un poco por el rio se llega a esta localidad que dio el nombre a esa bebida que se obtiene destilando el vino. Allí estan las casas de marcas que nos suenan a todos Hennessy, Remy Martin,… En una esquina de la muralla han hecho un Museo del cognac donde explican toda su elaboracion. Me da la impresión de que es una bebida relativamente moderna, (unos tres siglos) y que básicamente la inventaron para abastecer a los barcos, ya que el vino se estropeaba pronto y el cognac aguantaba más, y mezclado con el agua la hacia más bebible cuando se iba corrompiendo.

bodegas de cognac

Tambien tuvo unas murallas, que supongo serían de piedra caliza, como todas las calles, de las que queda una puerta, y el castillo donde nacio Francisco I, que tambien ahora es una bodega.

murallas de Cognac

Saintes: antigua ciudad romana, y tranquila villa medieval.

Arco romano de Saintes

Rochefort:

Siguiendo el rio, a unos 16 kilometros de la desembocadura se encuentra está ciudad que es la que más me interesó por su historia pasada y su actual decadencia.

Fue construida en el siglo XVII por el arquitecto Vauban, por encargo de Luis XIV, que queria crear una ciudad arsenal para su flota. Parece que despues de recorrer la costa se fijaron en esta zona , que era poco más que una marisma, que al estar un poco alejada de la costa dficultaba los ataques sorpresa de la flota inglesa.

La ciudad es una cuadricula formada por calles rectas y perpendiculares, con casas muy uniformes.

Lo más interesante son las instalaciones del arsenal, con sus diques secos donde construían y arreglaban los barcos y el larguisimo edificio de la cordeleria, donde trenzaban todos los “cabos” necesarios para equipar los barcos.

Dique seco donde están construyendo una réplica del barco de Lafayette

la cordeleria: dicen que el edificio más largo de Francia (supongo que en su epoca)

Me gusto muy mucho el Museo Maritimo Nacional, donde cuentan toda la historia del arsenal y de los barcos que se hacían en él, y de la vida en los barcos de guerra franceses. Además de aprender mucho sobre la navegacion, allí se pueden ver varios ejemplos de la inutilidad de muchos de los gastos militares:

1. ejemplo: te cuentan la historia del Fort Boyard (que ahora es popular en Francia por un concurso de TV).   Los franceses estaba preocupados por la seguridad del estuario del Charente, ya que era mas ancho de lo que los cañones colocados en las orillas podían cubrir con sus disparos, y se les podian colar los barcos ingleses. Aprovechando un banco de arena que había en medio pensaron en hacer otra fortaleza para cubrir el estuario. Vauban no se atrevio a hacerla porque le pareció un gasto desorbitado, pero años después Napoleon se empeñó en hacerla, y aunque el no lo vio, unos 60 años despues, tras grandes gastos y esfuerzos se consiguió acabarla. Pero para entonces ya habia mejorado el alcance de los cañones y se podia cubrir todo desde las orillas con lo que no hacía falta para nada, y nunca se ha usado como bastion defensivo.

fort boyard (foto wikipedia)

2.- Tambien te enseñan la maqueta de un barco (llamado Conde de Artois, aunque cambio varias veces de nombre según variaba el regimen politico), de más de 100 cañones, que iba a ser el mayor de la flota, que empezaron a hacerlo hacia 1800 pero que por diversas causas y cambios no lo acabaron hasta 1850. Para cuando estuvo listo, había empezado la era de los barcos de vapor, y los de vela apenas servían para nada, así que hubo que hacerle un apaño y ponerle maquinas.

maquetas en el Museo

3.- El mismo arsenal es otro caso de fracaso historico. Cuando lo hicieron, el calado del rio era suficiente para los barcos de la epoca, pero según se fueron haciendo más grandes se hizo escaso (tenian que botar los barcos vacios, y cargarlos rio abajo en el estuario) pero sobre todo al llegar a la era del vapor con sus mayores tonelajes y calados, el arsenal se volvio inutil, y hacia 1926 lo cerraron, lo que supuso la total decadencia de la ciudad que vivia de ello.

Para tener mano de obra barata para las obras, pusieron un presidio para tener a los penados picando piedra y para tirar de los barcos  subiendo y bajando en los 16 km que separan el arsenal del mar. Cuando dejaron de hacer falta, los mandaron a la Guayana, al penal de la Isla del Diablo (donde estuvo Papillon, el de la pelicula), con lo que se demuestra que todo es susceptible de empeorar.

Tienen un puente-transbordador, como el nuestro de Portugalete, pero algo mas sencillo, pero que ha quedado solo como recurso turistico al haber hecho otro puente más moderno para unir las dos orillas.

"puente colgante" de Rochefort

Me llamó la atencion un edificio masivo de piedra tallada, que ví que era un deposito de agua elevado (o chateau de eau que dicen ellos). Por la pinta creí que tambien sería de tiempos de Vauban, pero no, es de 1880, aunque no desentona nada con el resto de las construcciones.

deposito de agua

La Rochelle:

Se halla al norte del estuario de la Charente. No voy a decir gran cosa de esta villa super turistica, y archiconocida con sus caracteristicas torres, una cada lado del puerto, que en su epoca largaban una cadena de una a otra para cerrar el puerto.

puerto de La Rochelle

Aquí tambien tienen un museo maritimo, que consiste en un par de barcos ( un pesquero y un barco meteorologico). En el pesquero te haces una idea clara de la austera vida que llevaban los marineros. El otro es mas grandes y es muy interesante poder visitar sus maquinas.

antiguo barco meteorologico (el barco K que nos decía Mariano Medina)

sala de maquinas del pesquero

La Rochelle está siempre llena de turistas y cuesta aparcar, a diferencia de la pobre Rochefort que tiene un inmenso parking gratuito de 1000 plazas junto al centro de la ciudad, que está casi vacio.

Estuario del Garona: Royan –Point de Grave:

Para volver a casa por la costa hay que cruzar el estuario del Garona, a 100 km de Burdeos hacia el mar, para lo que hay unos ferries que te llevan desde la ciudad de Royan a la Point de Grave. (Es un poco caro el pasaje del coche, pero el gobierno local, que es el dueño de los barcos, se aprovecha de que no hay alternativa).

ferry en la desembocadura del Garona

Esta zona es una de las últimas partes de Francia que fue liberada de los alemanes, que se hicieron fuertes aquí para impedir que los aliados usaran el puerto de Burdeos y aguantaron 10 meses despues de la caida de Paris.

En Royan todo es posterior a la guerra, porque quedó planchada por los bombradeos aliados, y en la Point de Grave aun quedan algunos bunkeres alemanes semienterrados en la arena. (Siempre se cuenta que un batallon de vascos colaboró en la eliminacion de la bolsa de la Point de Grave. Hay varios monumentos en recuerdo de la guerra ).

La idea de ir por la costa era para llegar a Arcachon y subir a la duna de Pilat. Fue una mala idea, porque, al menos en verano, rodear la bahia de Arcachon y cruzar esta ciudad es un autentico horror por los atascos de trafico que se forman. Estais avisados.

La Duna de Pilat:

Un poco más al sur de Arcachon se encuentra esta montaña de arena, de unos 140-150 metros según epocas, que dicen que es la mayor de Europa.Merece la pena subir a ella y ver el inmenso bosque de las Landas que se extiende desde allí hasta cerca de Bayona.

el bosque de las Landas desde la duna de Pilat

Este es un Museo Naval militar, como se puede comprobar desde la entrada, donde un marino te toma nota del DNI, como cuando visitas un organismo oficial.

Luego, aunque la entrada es gratuita, una señora con cara de sargento te conmina a hacer una aportacion voluntaria de tres euros para  mantenimiento del museo.

El contenido es bonito para quienes nos gustan estos temas: los planos de Juan de la Cosa, muchos modelos y maquetas de barcos,… pero todo ello desprende un tufillo imperialista y colonial. Basta ver que hay una sala completa dedicada a las armas (lanzas, espadas,…) que arrebatamos a los moros filipinos. ¡Malditos moros filipinos que no querían ser españoles! Hubo que mandarles unas cuantas lanchas cañoneras para convencerlos de quienes mandaban allí.

Luego también hay otra sala dedicada a la Numancia, aquel barco que mandamos a bombardear los puertos peruanos y chilenos en una expedicion de represalia por un problema con unas islas donde habia nitratos. ¡Malditos peruanos que no reconocían la soberania de España sobre unas islas situadas a 15000 millas de Madrid!

Estas hazañas las hacia la flota española con unos barcos que compraban a toca-teja en Francia o en Inglaterra. No habia dinero para escuelas, la mitad de la población era analfabeta, pero al gobierno le llegaba el dinero para comprar unos barcos que luego serían hundidos en media hora en Cuba y en Filipinas.

Pero cuando la cosa se pone peor es cuando llegamos al siglo XX y a la Guerra civil y el franquismo. Por allí todavia no ha pasado la ley esa  de la Memoria Historica. Preside la sala un retrato del “generalisimo” y otro de Carrero Blanco. (nota: si lo pensamos un poco, hace gracia la palabra ésta de generalisimo. El grado superlativo está pensado para aplicarselo a los adjetivos – buenísimo, grandisimo- salvo en el caso de Franco que se aplica a un nombre común -general-, aunque luego dio origen a una cadena de superlativos familiares: el cuñadísimo, el yernísimo…Los del ABC  que son tan cuidadosos con el castellano, nunca criticaron esta aberración).

Y luego están las acciones militares. Todos los heroicos eran los del bando nacional, tanto si ganaban como si les hundían, mientras que de los republicanos no se menciona nada meritorio.

Hay una foto de uno de los bacaladeros que fueron militarizados por el “Gobierno de Bilbao”. Se ve que al militar que escribió la explicación le daba repelús escribir “Gobierno de Euzkadi”, que era el nombre oficial.

Hay que destacar un rasgo de honradez en una explicacion que hay en una vitrina. En ella se menciona que en Malaga , durante los meses que estuvo bajo la República hubo 1200 muertos, mientras que una vez que entraron los nacionales se juzgaron y ejecutaron a 3600 personas. Es decir 3 x 1.

(Las fotos no son mias, porque no llevé cámara y al entrar te mandan apagar el movil)

Dia 1: Manchester Newcastle (205 millas)

Saliendo de Manchester, hice una parada en York, que además de ser una ciudad historica alberga el Museo Nacional del Ferrocarril de Inglaterra, que como podeis suponer es muy interesante ya que no en vano fue este pais donde se inventó el ferrocarril. En Gran Bretaña el precio de la entrada de  los museos es inversamente proporcional a su interes. Los buenos, como éste, son gratuitos, aunque te piden una donacion, mientras que los que te cobran suelen ser una tonteria.

el Museo del ferrocarril de York

Una de sus mejores piezas es esta locomotora carenada aerodinamica, similar a la Mallard, que batio records de velocidad y que supuso el mayor refinamiento de la propulsion a vapor

junto al museo se halla la estación, con su magnifica boveda en curva

En York tambien tienen su catedral gotica y su casco más o menos medieval. Recordad la Guerra de las dos Rosas entre la casa de York y la de Lancaster

Catedral de York

Despues de York, seguimos hasta Newcastle para acabar la primera etapa, aun en Inglaterra. Esta ciudad se da un aire a Bilbao por el rio que le pasa por la mitad y los puentes que hicieron para cruzarlo.  Parece que tambien habia bastantes astilleros en su entorno.

Uno de los puentes tiene un estilo parecido al de Sidney, aunque más pequeño, claro, y fue construido en los años 30. Al fondo podeis ver otro puente de estilo Calatrava (que no se si realmente es suyo).

puente giratorio

Este otro puente fue construido por Robert Stephenson, hijo del inventor de las locomotoras, que tuvo su taller en Newcastle. Tiene dos niveles, uno para vehículos y otro para trenes, y unos pasillos para peatones. Como parece que la gente tiene costumbre de tirarse de este puente, hay unos carteles animando a llamar a los Samaritanos antes de hacerlo. (Supongo que sera una organizacion de ayuda a desesperados)

Puente de Stephenson

Desde el puente se puede ver esta vista de la ciudad

Dia 2: Newcastle – Edinburgo(135 millas)

Los romanos llegaron hasta Newcastle, y un poco más al norte hicieron la Muralla de Adriano, de costa a costa, para protegerse de los “salvajes” pictos. Aunque se sabe por donde va la muralla, en muchos sitios ha desaparecido o esta muy rebajada. De trecho en trecho hay algunos asentamientos y cuarteles romanos como el que visitamos en un pueblo llamado Chester. (Nota: el nombre de Chester viene a ser lo que nosotros decimos “castro”, y todas las ciudades inglesas que tienen “Chester” o “cester”, son antiguos campamentos romanos.)

restos del campamento romano

Y por fin cruzamos la frontera con Escocia

primer contacto con el paisaje escoces

En Edinburgo el castillo domina toda la ciudad. Esta ubicado sobre los restos de un antiguo volcan

Castillo de Edinburgo

vista de la ciudad

En Edinburgo visitamos la Biblioteca, donde habia una exposicion sobre la expedición escocesa al Darien ( Panama). Allí me enteré de que en el año 1700, los escoceses que aun eran independientes montaron una expedicion con idea de fundar una ciudad en el istmo de Panama, para controlar desde allí el comercio con el Pacifico y Asia. Además de mandar a 1200 escoceses,( que eran muchos para la poblacion escocesa de entonces) invirtieron la mitad de los ahorros que habia en Escocia. La aventura fue un fracaso, porque los españoles se opusieron y los ingleses no les ayudaron. Ante la ruina nacional que supuso, los escoceses se resignaron a unirse a los ingleses para mejorar su situacion, y desde entonces estan juntos (hasta que se separen).

Dia 3 Edinburgo- Aberdeen (120 millas)

Saliendo hacia el norte llegamos hasta el Firth of Forth, que es un gran fiordo que divide la parte baja de Escocia. Yo tenia muchas ganas de ver el grandioso puente cantilever del ferrocarril que lo cruza. Hay que tener en cuenta que este puente se hizo antes del 1900 y que aun sigue en funcionamiento. Todavía parece enorme, pero aun es mas impresionante si pensamos en los medios tecnicos que habia cuando lo construyeron.

E l puente del Firth of Forth

Siguiendo por la costa llegamos a St. Andrews. Este pequeño pueblo cuenta con una de las universidades más antiguas de Escocia. Los escoceses presumen de que tenian cuatro universidades en el siglo XVI (Edinburgo, St Andrews, Glasgow y Aberdeen), mientras que los ingleses solo tenian dos (Oxford y Cambridge). Esta universidad tambien se ha popularizado en la prensa rosa porque aquí se conocieron el principe William y Kate

uno de los "colleges" de la Universidad de St. Andrews

En St. Andrews antes habia una abadia que era  un centro de peregrinacion como Compostela, pero que quedo destruida con la reforma protestante que no fue nada pacifica en esta zona (Un obispo católico fue asesinado para vengar la ejecucion de un lider protestante)

ruinas de la abadia

Tambien en St. Andrews hay un celebre campo de golf, y dicen que fue aquí donde nació este deporte, pero como podeis imaginar , a mí este tema ni fu ni fa.

Ysiguiendo la ruta , llegamos a Aberdeen, que ellos llaman ” la ciudad de granito” ya que todos los edificios son de esta sólida piedra, algunos imitando formas medievales

plaza de Aberdeen

Aberdeen es una ciudad portuaria, donde da la impresion que el trafico más importante es el los barcos que apoyan a las plataformas de extracción de gas y petroleo que hay en el mar del Norte

puerto de Aberdeen , con barcos de apoyo de las plataformas off shore

Y tambien tienen universidad (bueno dos universidades)

uno de los edificios de la universidad, que dicen que es el segundo edificio de granito más grande, despues del Escorial

Dia 4 Aberdeen Inverness ( 130 millas)

Si partimos diagonalmente Escocia, el sureste son los Lowlands ( tierras bajas) y el noroeste son los Highlands ( o tierras altas).

De Aberdeen, en los Lowlands , fuimos encaminandonos hacia los Highlands, más montañosos, y en el camino llegamos a la destileria de wishky de Glenfidich. Se puede visitar, te tratan muy bien y te dan chupitos de diferentes whiskys para que compares (A mí, como el vino, me parecen todos igual).

En Escocia todos los montes chorrean agua, y muchos rios tienen un color negruzco, debido a la turba que arrastran en suspension

Un poco antes de Inverness se halla el campo de batalla de Culloden, donde los escoceses libraron y perdieron su ultima batalla por la independencia, en 1746. En castigo, por revoltosos, los ingleses les prohibieron la falda, la gaita, la organización en clanes y el gaelico. Luego en el siglo XIX la falda se volvio a poner de moda.

Esta es una cabaña, reconstruida en el campo de batalla, del tipo de las que habia en aquellos tiempos

Cabaña en Culloden

Para hacer honor al topico en Inverness nos encontramos una banda de gaiteros escoceses tocando sus melodias. No se si será así siempre o al menos todos los sabados como éste, en que el personal andaba de jarana. (Vease a las dos chicas haciendose las locuelas)

gaiteros en Inverness

Y ya seguiré otro dia

Dia 5 Inverness Isla de Skye: (192 millas):

En las cercanias de Inverness esta el canal de Caledonia, que cruza toda Escocia, aprovechandose del lago Ness y de la falla geologica que parte toda la isla.

primera esclusa del canal de Caledonia en Inverness

Por Inverness pasa el rio Ness, que como es lógico viene del lago Ness, y hacia allí nos encaminamos.

El lago y el valle donde se encaja no es especialmente bonito, pero han sabido explotar el cuento del monstruo para darle fama. En sus orillas se puede ver, (y visitar previo pago) las ruinas del castillo de Urqhuart.

castillo de Urqhuart sobre el lago Ness

Despues hay que apartarse del lago y subir hacia los valles altos

paisaje de los Highlands

y luego bajar otra vez hasta el mar, donde se encuentra el castillo de Elian Donan, que habeis visto en fotos multitud de veces, y de allí fuimos a Kyle of Lochalsch, donde antes se cogia el ferry para ir a la isla de Skye, Ahora han hecho un puente y les han estropeado el negocio a los del barco.

Castillo de Elian Donan

La isla de Skye es famosa por sus paisajes y los colores de sus montañas, aunque yo solo puedo dar fe de lo mucho que llovia y de los corrientes de agua que se forman.

cascada en la isla de Skye

Dia 6  Isla de Skye-Glasgow ( 183 millas)

Para ir hacia Glasgow, se vuelve al lago Ness y se llega Fort Williams a la orilla del mar , y de allí se vuelve a subir a las montañas. A mi me gustó mucho el paisaje de esta parte, el valle de  Glen Coe, con valles glaciares y paramos pantanosos.

Glen Coe

Cruzando regiones desérticas por fin llegamos a la gran ciudad de Glasgow, en donde pudimos presentar nuestros respetos ante la estatua de James Watt, que anduvo por allí creando sus calderas de vapor, y que da nombre a las unidades de potencia.

Plaza del Ayuntamiento de Glasgow

Estatua de James Watt (el de los watios)

y tambien pudimos visitar la Escuela de Artes y Oficios, obra del  arquitecto Mc Intosh, de finales del siglo XIX, pero con un aspecto muy moderno.

Dia 7 Glasgow – Manchester (230 millas)

La cosa es facil porque hay un tranvia que te lleva directamente desde la puerta del CERN hasta la Estacion central de Ginebra en 21 minutos pagando 3 francos suizos.

Ginebra está situada en un extremo del lago Leman, justo donde desagua este lago formando el rio Rodano. Por eso lo más característico de la ciudad es la vista del lago, y del magnifico surtidor que lanza 500 litros por segundo hasta 140 metros de altura, según condiciones atmosfericas, al que todos los turistas hacemos la foto.

el surtidor del lago

barquito turistico

La ciudad tiene un aspecto bastante clásico, con muchos hoteles elegantes con Mercedes a la puerta y casas con anuncios de marcas de relojes y escaparates de joyerias y relojerias por todas partes. Pero como yo soy inmune al lujo puedo pasear por delante de la joyeria más ostentosa sin que se me mueva una pestaña.

El Rodano, a la salida del lago Leman

Un poco más alejado del centro se halla la zona de las organizaciones internacionales, alrededor del palacio donde funcionó la Sociedad de las Naciones, donde ahora estan las sedes de diversas entidades de la ONU y similares.

Y como lo mejor es ver las cosas, y no que te las cuenten, os dejo una serie de fotos.

esto creo que era un teatro

y esto un Museo

una calle elegante del centro de la ciudad

un banco moderno que parece un templo antiguo

esta silla con una pata rota conmemora a las victimas de las minas

que se encuentra junto la Palacio de la Sociedad de Naciones

La Estacion central

y si hay suerte podeis ir a una cena folklorika con un señor que toca el cuerno alpino