Siempre me han interesado los trenes pero he viajado muy poco en ellos, así que ahora me he decidido a hacer un tour por Europa por esta vía, con un billete de Interail. No deja de ser un viaje de prueba, y al final veremos si el sistema merece la pena. Por razones obvias van a aparecer bastantes estaciones, que no dejan de ser unos edificios interesantes.
mapa del viaje
DIA 1 BILBAO-HENDAYA-PARIS
El autobús de Pesa que sale de Bilbao a las 7h. me deja en la Estación de Hendaya hacia las 8,40, (conocida por la entrevista entre Franco y Hitler)
estación de Hendaya
andenes de Hendaya
A las 9,43 cojo el TGV directo a Paris, que nos deja a las 15,35 en la estación de Montparnasse. Con vistas al viaje de mañana había reservado en un hostel próximo a las estaciones de Gare de l´Est y Gare du Nord, así que tomo el metro que une Montparnasse con las dos estaciones.
PARIS
gare de Montparnasse
Gare du Nord
Gare de LEst
En la Gare de l´Est hay un mural que evoca la marcha de los reclutas (los «poilus») hacia el frente en la primera guerra mundial.
mural Gare del Est
Después de alojarme en el Hostel St. Christophers, salgo a dar una vuelta por Paris. Hay bastante vigilancia policial tanto en el tren como en las estaciones. El barrio que está lleno de comercios y peluquerias de africanos, se ve tranquilo.
Voy bajando hacia el Sena, admirando los edificios que me encuentro.
arco triunfal de Luis XVI
Opera
Museo del Louvre
arco triunfal de Napoleon en el Louvre
el Sena
la Bolsa
Vuelvo hacia la estación del norte, ceno un kebab y a dormir.
DIA 2º: PARIS-ESTRASBURGO-KARLSRUHE-STUTTGART-MUNICH
Madrugo un poco porque hay que coger a las 8,25 el TVG a Estrasburgo, que nos dejará allí a las 10,44
Sale a su hora, y tras recorrer las llanuras del norte y alguna pequeña montañita al llegar a Alsacia, nos deja puntual a las 10,44. La distancia es de mas de 400 km, por lo que hizo una media de 200 km/h, que sería bastante más en algunos puntos, ya que la salida de la ciudad es más lenta, e hizo un par de paradas.
Aunque hay solo 8 minutos de lapso hasta el siguiente tren, gracias a las indicaciones del amable revisor, llego sin problemas al tren a Offenburg.
tren a Offenburg
Este es un trenecillo, del tipo del topo de de Donosti, pero que no deja de ser un tren internacional porque cruza la frontera franco alemana y el Rhin.
cruzando el Rhin
Llegando a Offenburg a las 11,22, empalmamos a las 11,30 con un tren ICE a Karlsruhe, a donde arribamos a las 11,58.
tren ICE
Como ahora tengo una hora hasta el próximo enlace, doy una vuelta por las inmediaciones de la estación.
Estacion de Karlsruhe
KARLSRUHE
Esta ciudad es conocida en la historia de la química por el congreso que se celebró en 1860 que estableció las bases de la química moderna, definiendo las masas moleculares y otras cosas.
parque en Karlsruhe
Tiene un bonito parque (de pago) con un pequeño zoo con elefantes
tranquilas calles de Karlsruhe
Vuelvo a la estación para tomar a las 13,18 un cercanías que me lleva hasta Stuttgart. Es un tren de dos pisos. Subo arriba con la intención de ver el paisaje, pero entra una clase de bulliciosos jóvenes de la ESO, y termina la tranquilidad.
tren de cercanias en Karlsruhe
STUTTGART
Tengo un poco más de una hora para dar un vistazo a esta importante ciudad.
estación de Stuttgart
La estación muestra ese aspecto imponente que tenían las obras del 3er Reich, pero creo que es anterior.
En la torre de la estación se puede ver el símbolo de la Mercedes, que es la empresa tractora de la ciudad. Hay un museo de Mercedes, que queda para otra ocasión.
En la torre hay una exposición sobre un proyecto que tienen para soterrar las vías y hacer un desarrollo urbanístico en la gran zona de vias que van a liberar. (Esto de rentabilizar los terrenos de las estaciones parece que es la tentación de todas las ciudades)
Saliendo de la estación se encuentra una moderna calle comercial con las mismas tiendas de todas ciudades
zona comercial de Stuttgart
La calle nos lleva a una gran plaza donde parece que están los edificios que le corresponden como capital del estado de Baden-Wurtemberg. Tambien habia un festival de proyecciones de dibujos animados al aire libre.
plaza principal de Stuttgart
Hecho el reconocimiento, volvemos a la estación para tomar el tren a Munich, que se retraso unos 20 minutos por unos paros de los trabajadores ferroviarios.
Tren Intercity
El quinto tren del día se trata de un magnifico Intercity que poco mas de 2 horas me deja en Munich (o Muenchen que dirian ellos).
Una vez alojado en un hostel cercano a la estación, hago una primera salida a la ciudad, a cenar, pero dejamos para mañana más explicaciones sobre esta capital de Baviera.
DIA 3º: EN MUNICH.
Según vamos hacia el objetivo del día, vamos fotografiando lo que encontramos por el camino
Karlplatz, se puede decir que es el centro de la ciudad
El ayuntamiento nuevo, de principios del siglo XX, pese a su aire gotico
carillon con figuritas en la torre del ayuntamiento, que se activan varias veces al dia.
torre del antiguo ayuntamiento
puerta del Isar (Isartor)
La idea era visitar el DEUTSCHES MUSEUM, un inmenso museo de ciencia y técnica situado en una isla que forma el rio Isar. Pese a que estuve cinco horas no me dio tiempo a verlo todo, teniendo en cuenta incluso que había algunas salas cerradas por obras. Haré un repaso de lo que mas me llamó la atención.
edificio del Deutsches Museum
experiencias con alto voltaje
Como en muchos museos de ciencias, tres veces al día hacen estas demostraciones con altos voltajes, como la de meter a una persona en la esfera metálica (o jaula de Faraday) y soltarle una descarga de voltios que dejaría frito a cualquiera pero que no penetra en el interior de la jaula. Dan explicaciones en alemán de las que lógicamente no me enteré de nada.
En la zona de aviación hay diversos modelos de aviones.
un Junker 52, clásico avión de transporte de la Luftwafe
un Messermit 109
En la zona de navegación tiene un par de naves reales, una de vela y un remolcador
zona de navegacion
E incluso un submarino de la Primera guerra mundial. Podemos ver las literas de los tripulantes encima de las baterías. No podía ser muy sano estar respirando sus vapores.
corte del submarino
Y en la zona de minería hay una reconstrucción muy real y algo agobiante y claustrofóbica de unas minas de carbón y de sal de diversas épocas.
No hay mucho de trenes, salvo una gran maqueta que ponen en marcha varias veces al día
maqueta de trenes
Y ya casi a la hora de cerrar, a las 5, dejo el museo para ir a comer algo, que ya era hora. Despues vamos viendo algunos de los edificios clásicos de la ciudad.
la Residencia de los antiguos reyes de Baviera
Opera
jardines Hofgarten
En la entrada del Englischer Garten, pasa una corrriente que forma un remolino que es aprovechado por los surfers urbanos para «coger unas olas». Es bastante conocido porque ha aparecido frecuentemente en los noticiarios.
surfers en Munich
DIA 4º: EN MUNICH
Hoy la intención era visitar el Museo BMW, que esta en la zona norte de la ciudad, junto a la zona olimpica de 1972.
Para ello cogemos el metro. Como se prevé bastantes desplazamientos, tomo un pase de dia,por 6,5€ en las maquinas del metro.
moderno metro de Munich
Al salir del metro se puede ver el complejo BMW: primero el BMW World, luego el Museo BMW, con forma de copa blanca y al fondo la torre de oficinas de BMW, con una forma que evoca los cilindros de un motor. También hay una fabrica de BMW que se puede vistar reservando.
museos y oficinas de BMW
Los de Bilbao(algunos), estan muy orgullosos del Guggenheim, pero hay que decir que edificios estrafalarios y atrevidos como ese, hoy en dia se ven en todas partes, como éste del BMW World.
edificio del BMW World
MUSEO BMW: Sin que haya un exceso de vehículos expuestos, tiene una muestra de los coches, motos y motores más representativos de esta marca a lo largo de su historia, exhibidos de forma pedagogica, en un edificio luminoso e impoluto, como era de esperar de unos alemanes.
primer coche fabricado por BMW
Las sucesivas generaciones del BMW clase 3
primeras motos BMW. Las BMW tienen transmision por un eje en vez de cadenas como las demas.
motor radial de 18 cilindros de un Focke Wulf 190, de la 2ª guerra mundial
Si, BMW también fabricó el Isetta en los años 50, y les sacó de apuros en una crisis.
Hay una zona dedicada al Mini, marca que fue comprada por BMW a principios de este siglo
LA ZONA OLIMPICA: La ciudad olímpica hoy en día es una zona ajardinada con lagos, bastante bien conservada. Se edificó en una escombrera de restos de la guerra, y la única montañita que hay en el parque y en la ciudad, es una acumulación de escombros de los edificios destruidos por los bombardeos de la WWII.
Lo mas novedoso de la construcción fueron las cubiertas con forma de tienda de campaña, que hizo el arquitecto Frei, para dar una imagen moderna de Alemania. En esta zona se encuentra también la torre de televisión.
Visto el Museo BMW, volví al centro de la ciudad, y encontré otro Museo, el de la Ciudad, donde había una muestra sobre Munich bajo el nacionalsocialismo.
Museo de la Ciudad
Como esta prácticamente todo en alemán, no te enteras de toda la historia, pero no me pareció que fueran muy críticos. Tiene bastantes objetos, documentos y fotografías de la época. Explicaban cómo Hitler tuvo sus primeros apoyos en Munich, y como evolucionó todo hasta 1945. No me dio la impresión de que estuvieran muy arrepentidos.
uniforme nazi
recordatorios de soldados alemanes caídos en el frente
Para reponer fuerzas, me fui a una cervecería que recomendaban en el mapa-guia que tenía, en la otra punta de la ciudad: la Augustiner Braustuben, y he de confesar que mereció la pena, porque me pusieron un codillo muy rico, a un precio muy razonable.
el citado codillo, con su bola de pure de patatas y la berza picada.
Para bajar la grasa tome de nuevo el tranvía y volví al Englischer Garten, para pasear por dentro. Como hacia buen tiempo y era viernes, había cantidad de chavaleria retozando por la hierba, al estilo de los parques londinenses, como su nombre indica.
en el Englischer Garten
Mientras tantos los mayores se dedicaban a beber cerveza en una gran cervecera a los pies de la torre china, mientras una banda bávara tocaba bonitas melodías desde la torre
la cervecera de la Torre China del Jardin Ingles
A continuación, saliendo del parque, llegué a la Universidad, que, lógicamente estaba vacía.
escalera central de la Universidad
También por aquella zona tienen su arco triunfal (Siegestor), que no sé a qué victoria esta dedicado.
Siegestor
Para amortizar el pase de día del transporte, y para hacer tiempo hasta el tren nocturno que tenía que tomar, me subí otra vez al tranvía y fui hasta el palacio y parque de Nymphenburg, que era como el Versalles de los reyes de Baviera
palacio de Nymphenburg
y parque
Como se puede ver, ya iba anocheciendo, (que allí en esta época para las 8,30 ya esta oscuro), así que me volví al hostel a coger la mochila y fui a la estación para abordar el tren que me iba a llevar a Budapest, y acomodarme en la litera del compartimento, (la de abajo, que no estamos para equilibrios). Te cobran un suplemento de 25 euros, pero merece la pena ir acostado.
DIA 5º: MUNICH- BUDAPEST-MISKOLC
El tren salía hacia las 23,30 y cruzando todo Austria, nos dejaría a las 9h. en Budapest. Estuvo parado hora y media en Salzburgo, mientras separaban la mitad del tren que iba a Venecia y Zagreb. Se duerme bien en el tren, y eso que en estas longitudes para las 5 ya amanece, y claro, para las 20h. ya anochece. Hay que tener en cuenta que Bilbao está en el meridiano 3 Oeste y Budapest en el 19 Este, es decir, que tenemos unos 22 grados de diferencia, y como por cada 12 grados hay una hora de diferencia, anochece y amanece casi dos horas antes.
una paradita del tren en Hungria
estacion Budapest-Keleti
vestibulo de la estacion
La estación es de los tiempos del imperio Austro-Hungaro, con todo su porte señorial, algo decadente.
Después de desayunar, a las 10,30 tomé el tren para Miskolc, a unas dos horas de viaje para visitar a mi amiga postal Erika. Me recibió con todo cariño y después de comer fuimos de excursión con unos amigos suyos. Primero me enseñaron un castillo que están restaurando. No se si serían los tártaros en el siglo XIII o los turcos en el XVI los que lo atacaron, pero estaba bastante roto.
castillo de Miskolc
Después fuimos a una zona montañosa, de las pocas que hay en Hungria, que es muy llana. Estuvimos en Lylafured, en donde hay un hotel de esos de la Belle Epoque, donde iban las artistas de los años 20, que durante el socialismo estuvo en manos de los sindicatos («too pal pueblo», que decía A. Guerra) y que después ha vuelto a ser hotel.
hotel de Lylafured
Al atardecer dimos una vuelta por Miskolc. Están un poco decaídos, porque antes eran la 2ª ciudad de Hungria con 200.000 habitantes y ahora han caido a la 4ª posicion, con 160.000, por los cierres de empresas.
Mi amiga Erika también está un poco dolida por las perdidas territoriales de Hungria en el tratado de Trianon, en 1920. Antes tenían hasta mar. Ya sé que han pasado 100 años, pero todavía les duele. (Es normal porque aquí han pasado 300 años desde lo de Gibraltar y algunos todavía dan la matraca). Después del tratado muchos húngaros quedaron en otros países. Se acuerda de los húngaros de Transilvania en Rumania, a los que no los dejan estudiar en húngaro.
Hungria antes del Tratado de Trianon
DIA 6º: Vuelvo a Budapest, a hacer la visita turística.
Desde la estación bajo hacia el Danubio, mirando los edificios. Se ve que fueron señoriales en algun tiempo, pero ahora están un poco desconchados. En general parece que no los han pintado desde que murió el emperador Francisco Jose.
Aunque también hay otros edificios de estilo modernista, bien conservados y restaurados, y con estatuas en las fachadas, que siempre da un toque artistico
Llegados al Danubio cruzamos al otro lado por el llamado «puente de las cadenas», que más bien es «de los remaches».
el puente de las cadenas
edificio del Parlamento
la colina de Buda con el palacio real
lujosos hoteles
Universidad
Se dice que el metro de Budapest fue el segundo de Europa. Supongo que la linea 1 sería la primera. Tomo esta linea para ir a la Plaza de los Heroes. Las estaciones sí tienen aire antiguo aunque están muy bien mantenidas. No intentar ir sin billete, ya que el control es férreo, a diferencia de Alemania, donde parece que se fían de la honradez del publico (aunque si te pillan se te caerá el pelo)
estacion linea 1 del metro
museo de artesania
la plaza de los Heroes
Allí están todos los héroes nacionales, empezando por San Esteban (Sentz Istvan) que convirtió a los húngaros al cristianismo, o Bela IV, que venció a los tártaros, y otros que no nos suenan de nada. Como estos caballeros que recordarán a los jinetes húngaros que vinieron de no se sabe donde de Asia.
Detrás de la plaza de los Heroes hay un gran parque urbano, con un castillo.
Y sin mas, después de una ligera cena, nos vamos a la cama, que mañana hay que volver a tomar el tren para un largo viaje.
DIA 7º BUDAPEST-DRESDE
Después de desayunar, a las 9,25 tomamos un tren que va desde Budapest hasta Berlin, cruzando Hungria, Eslovaquia, Chequia y Alemania, aunque me quedaré en Dresde para ver esa histórica ciudad.
El tren cruza la frontera eslovaca a las 10,40, y llega a la capital Bratislava a las 12,10. Desde el tren da una impresión de ciudad moderna. A las 12,50 cruza el limite con Chequia y llega a Praga a las 4,30. Luego sigue hasta la frontera alemana y llega a Dresde a las 18,45. En realidad acumuló un retraso de 25 minutos, que no es mucho en un viaje de 9 horas.
El paisaje por Hungria, Eslovaquia y Chequia no es muy interesante, campo llanos y bien cuidados. Solo empieza a ser bonito cuando se sale de Praga hacia el norte, siguiendo el curso del Moldava (que ellos llaman Vltava)
el Moldava
Luego el Moldava desemboca en el Elba (que los checos llaman Labe), y sigue hacia el norte por el desfiladero de Decin, para cruzar los montes Metálicos. El rio es navegable y se ven barcazas y puertos fluviales.
el Elba por Decin
Según va llegando a Alemania el valle se estrecha para pasar entre unos montes de roca arenisca con formas cubicas.
desfiladero en las montañas de arenisca
La primera población alemana que encontramos es Bad Schandau, que por el tipo de casas y el nombre cabe deducir que era una estación balnearia.
el Elba en Bad Schandau
Y enseguida llegamos a Dresde, la antigua capital del reino de Sajonia. Según llegamos a la estación, voy al hostal A&O, a unos 400 mts. de distancia, moderno y agradable.
estación de Dresde.
Como es conocido esta ciudad fue arrasada por los bombarderos aliados en febrero de 1945, con bombas incendiarias, muriendo más de 30.000 habitantes y quedando totalmente destruida. En Dresde, como en otras ciudades alemanas, hay un monumento a las trummerfrau (que parece que se traduce por señora de los escombros) y que fueron las mujeres que después de la guerra fueron contratadas o movilizadas para limpiar las ciudades destruidas y rascar los ladrillos para reutilizarlos en las nuevas construcciones que había que hacer.) También así se podían ganar unos marcos ya que muchas habían quedado viudas, o sus maridos no habían vuelto aun.
estatua de las Trummerfrau en Dresde
Tras la guerra Dresde quedó en la zona de la RDA, y a lo largo de los años, han ido reconstruyendo los edificios históricos arrasados. Parece que han preferido dejar las piedras de los edificios de piedra arenisca, (posiblemente de los montes que hemos visto en el valle del Elba,) con el color chamuscado que quedó después del incendio.
La Frauenkirche ha sido una de las últimas restauraciones
la Opera
el Elba a su paso por Dresde
Un poco más tarde pude ver una manifestación de Pegida, que es un partido «patriótico» que se opone a la islamizacion de Europa. Por la pinta aprecian alemanes pobres.
manifestación de Pegida
En la zona nueva, gracias a los bombardeos y la reconstrucción, hay amplias avenidas, con carriles para coches, bicis, tranvias ,.. pero que al peatón le cuesta un rato cruzar. Y han podido hacer modernos edificios como este macrobloque que recuerda a la «Unidad de habitación» de Le Corbusier
Dresde moderno
DIA 8º DRESDE -LEIPZIG-BERLIN
Tomamos un tren que llega hasta el aeropuerto de Frankfurt, pero que a mi me lleva solo hasta Leipzig, donde tengo una hora de tiempo para el siguiente tren a Berlin.
LEIPZIG
Según wikipedia su estación es la más grande de alemana. Pongo la foto de wikipedia que lo acredita.
estación de Leipzig
las bóvedas de la estación de Leipzig
Saliendo de la estación, enseguida llegamos a la zona comercial y a los edificios antiguos que sobrevivieron o que han sido reconstruidos. También está en el centro la Universidad, con una estatua dedicada a Leibniz, el padre de las integrales, nacido aquí.
zona comercial de Leipzig
plaza del mercado
Volvemos a la estación y me da tiempo a pasar por la oficina de correos para meter en un sobre la navaja suiza y mandarla a mi casa, ya que me dí cuenta que era posible que me la quitaran al subir al avión (y me hubiera dado mucha pena). Así lo hice y seis días después la navaja ha llegado a mi casa.
Tras un viaje de poco más de una hora llegamos a Berlin. El paisaje alemán ya sabemos lo que es: campos con flores amarillas (que parece que es colza) y muchas fabricas medianas: no en vano todas las piezas de repuestos vienen de Alemania. También a la salida de las ciudades hay bastantes parcelitas de huertos urbanos, para que los urbanitas jueguen a agricultores.
BERLIN:
Llegamos a la gran y moderna estación de Berlin Hauptbahnhof. Es una estación de paso, no de término, con un gran centro comercial, totalmente de cristal.
estación de Berlin
Aquí había reservado en el hostel Meininger (pronúnciese maininga) muy moderno y limpio, y pegado a la estación, así que no hubo que andar mucho con la mochila.
hotel Meininger
Una vez alojado, salí a hacer la visita la capital alemana. La estación está cerca del Parlamento, pero ese día estaba todo tomado por la policía, porque estaba de visita el primer ministro de Israel (o presidente, o lo que sea).
Parlamento (antiguo Reichstag, en cuyas ruinas los rusos pusieron su bandera para la famosa foto)
Moderno edificio con escultura de Chillida
Monumento a los soldados rusos caídos en la toma de Berlin
puerta de Brandeburgo
Como el muro pasaba por esta puerta, cruzandola, entramos en lo que fue el Berlin comunista. Han aprovechado toda la zona por donde pasaba el muro, y donde no se podía construir, para hacer magníficos edificios una vez derribado el muro
Postdamer platz
La Leipziger Str. era como la Castellana del Berlin comunista. Grandes bloques de arquitectura socialista, de construcción prefabricada.
No obstante, pese a lo modesto del material y al paso del tiempo, mantienen un aspecto digno. ¿Y porque?: PORQUE NADIE HA CERRADO LOS BALCONES pese al frío que hace en Berlin, NI HA CAMBIADO LAS VENTANAS, y menos, ha colgado acondicionadores. Eso es lo que diferencia una ciudad estética como ésta de otra horrible como Madrid, donde cada uno ha hecho lo que ha querido.
Leipziger Strasse
En algunos edificios del Berlin socialista hay unos murales cerámicos del artista Walter Womacka, que trabajó en la época de la RDA.
mural de Womacka
mural de Marx en el Conservatorio
canales del rio Spree
Ayuntamiento
DIA 9º: BERLIN-MADRID-BILBAO
Hay un autobús urbano, que tiene parada delante de la estación de Berlin, y que en menos de media hora nos lleva al aeropuerto de Tegel. Después de los tramites necesarios tomamos el avión de Air Berlin que aterriza en el aeropuerto de Barajas tres horas después aunque se tire media hora dando vueltas por la pista hasta que conseguimos desembarcar.
aeropuerto Tegel
Del avión, un Airbus 321-200, para 210 pasajeros, me gustó que fuera informando de los detalles técnicos: volaba a unos 10.000 mts de altura y 740 km/h. Pesaba 93.000 kg al despegar y tenía 5700 km de radio. También informaba el folleto de que consumia 3 litros/100km y pasajero. (aunque el consumo medio de los aviones de la flota era de 5 litros/100 km/pasajero. Segun estos datos, para dos viajeros es mas ecológico viajar en coche que hacerlo en avion. Uno solo, todavia cabe la duda)
Desde Barajas, el metro, al abusivo precio de 4,90 € nos lleva a la Avenida de América, con el tiempo justo de coger el autobús a Bilbao y llegar a casa a las 22,30.
Y este ha sido mi viaje. A continuación haremos una valoración sobre si merece la pena o no el sistema de Interail.
El billete para diez días de viaje dentro de 22 días de plazo, costo 287 euros, con rebaja para mayores de 60 y por temporada baja. Con ello he podido viajar libremente por Alemania y con mínimos costes de reservas por Hungria. En Francia los TGV tienes unos costes de reserva que tampoco son abusivos (18 euros Hendaya-Paris) El problema es que hay pocas plazas para Interail en los TGV, y cuando se acaban hay que comprar el billete normal. Por este motivo preferí volver en avión desde Berlin, ya que la vuelta por Francia me salía mucho más cara y lenta que los 71 euros que me coste el pasaje de avión. (También lo del diferente coste de los billetes de avión según días, es una ciencia más misteriosa que el estudio de la materia y la energía oscura. Porque combustible gastan lo mismo todos los días)
Los hostales han oscilado entre 22 y 35 euros noche en habitaciones de 4 paisanos, con desayuno incluido. Si no eres muy exigente con la privacidad es un precio razonable por dormir cuando vas solo.
Posiblemente se pueden encontrar viajes en grupo por un coste similar, pero el placer de ir a tu bola compensa las incomodidades de andar de mochilero.
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