3er dia: en Berlin

Este dia, sábado, pensaba dedicarlo a ver el Museo de la Técnica. Así que cogí el metro para ir allí, pero aprovechando el primer trasbordo baje a sacar la foto en la puerta de Brandenburgo

En el paseo de los tilos no podía faltar el reclamo de un Trabant para los turistas y nostálgicos de la RDA.

Tomando otra vez el metro llego a la estación de Möckernbrücke, y localizo fácilmente el Museo de la Tecnica por el DC3 que tienen colgado a la entrada.

El museo esta en la antigua estación de trenes de Anhalt. Tiene varias zonas, así que empezamos por la de locomotoras, situada en dos depósitos semicirculares reconstruidos

locomotora eléctrica de los tiempos del 3er Reich

enorme maqueta

En otro edificio tenemos la parte de navegación en los pisos bajos y la de aviación en los de arriba

remolcador

Tiene un buen surtido de aviones, algunos enteros y otros en cachos que quedaron despues de ser derribados

el clasico Junkers 52

Messerschmitt 110

Después de la sesión de museo volvemos hacia el centro. Hay algún resto de edificio bombardeado que lo han dejado tal cual quedo-

Fui al museo de «Topografia del Terror» con paneles y fotos explicativos de lo que fue la epoca nazi. Esta situado donde estuvo la jefatura de la Gestapo.

Topografia del Terror

Enfrente hay otro edificio, de factura nazi, que fue el Ministerio del Aire, y que ahora creo que es de Hacienda. Al parecer se salvo de la quema en los bombardeos.

Tras reponer fuerzas, me voy a la zona del Zoo, donde en una cine, están celebrando la Berlinale, con su alfombra roja y todo.

Para terminar el día tenía entrada para la Opera de Berlin, pero no en la sala principal, sino en un edificio anejo, que fue la carpintería y donde hacen cosas mas experimentales. La opera era Dido y Eneas, de Haendel. Nos hicieron quitar los zapatos y ponernos unas polainas y tumbarnos alrededor del escenario central, donde los artistas representaron la obra. Las fotos son de la web de la opera.

Estuvo bien. La música bonita y el montaje muy moderno.

Así que sin más de vuelta al hostel.

7º dia: Despedida de Hamburgo

Este ultimo día del viaje, para hacer tiempo hasta la hora del vuelo, me doy una ultima vuelta por Hamburgo, fijan dome en algunos edificios.

Cerca de la estación tenemos el Museo de Arte, magnifico edificio, aunque no puedo valorar el contenido porque no entré.

Museo de Arte

Volviendo hacia el centro, paso por el Ayuntamiento

torre del Ayuntamiento

Después de desayunar algo, bajo hacia la antigua zona portuaria, Haffen City.

canales en Haffen City

En la entrada de la zona de los antiguos muelles hay un museo dedicado a las Aduanas, que supongo seria el punto donde controlaban las mercancías que pasaban y lo que había que pagar. La patrullera también forma parte del museo, ya que supongo que seria de la Policía de Aduanas. No entré, así que ahí lo tengo para la próxima vez.

museo de Aduanas

Hay varios canales, con edificios de almacenes que dan al agua, y con sus poleas con las que descargaban las mercancías de las barcazas. Ahora todo esta reconvertido a oficinas, como en Londres.

Antiguos almacenes portuarios

Saliendo de esa zona, me llamó la atención un edificio mastodontico con múltiples ventanas todas iguales y varios patios y pasajes interiores. Es la Chilehaus. Esta construida hacia 1924 para un comerciante que se había dedicado a importar nitrato de Chile, y de ahí el nombre.

La decoración de los portales es algo Art Deco, como corresponde a la época, y le saque la foto para recordar que como allí está el Instituto Cervantes, mis impuestos pagan una pequeña parte del alquiler.

Al lado hay otra casa, de similar factura, un poco mas pequeña, la Sprinkenhof.

Y poco a poco voy volviendo hacia la estación, para tomar el SBahn, que en 25 minutos te lleva al aeropuerto.

estación de Hamburgo

y tras hacer los tramites en tres horitas de vuelo se llega a Madrid. Estos meses el metro del aeropuerto esta en obras, y gracias a eso descubierto que hay un autobús urbano, la linea 200, que te lleva desde la T1 a la estación de autobuses en menos tiempo y mas barato que la linea del metro a Barajas. Ya lo se para otra vez.

Y en el autobús nocturno a casa, para desayunar.

SIMBOLOS ITALIANOS

En este viaje he podido ver cómo a los italianos, al igual que a los demás estados con ambiciones territoriales, les encanta llenar todo de placas y monumentos exaltando el heroísmo de los suyos.

Así en toda la zona de Trento hay numerosas placas recordando a los caídos en la Primera Guerra Mundial, cuando lucharon contra Austria para conseguir el control del Alto Adigio y de Trieste

a los voluntarios de Rovereto caidos en la guerra del 1915 al 18, y en especial a Damiano Chiesa y Fabio Filzi

 

en Rovereto, a la «victoria eterna» de 1918

 

en el asilo de Rovereto a los caidos

 

a los ferroviarios caidos, en la estación de Trento

 

en el Sacrario Militare de Rovereto

 

cementerio de Trento

Claro que siempre hay algunos que discrepan de estas celebraciones. Este año se esta celebrando el centenario de la ejecución de Cesare Battisti, que fue un lider socialista que favoreció el entrar en guerra contra los austriacos y que luego fue capturado por estos y ahorcado por traidor. En este cartel que vi en Rovereto algunos le acusan de traidor no a los austriacos sino a la clase obrera, por haber metido a Italia en una guerra en la que murieron 600.000 italianos, que ni les iba ni les venía el asunto del Adigio y de Trieste y que fueron llevados a aquella guerra, arruinándose el pais mientras la industria se enriquecía. (En el museo de Rovereto explican que la FIAT paso de 4000 a 40.000 trabajadores durante la guerra, y los astilleros y talleres Ansaldo de Genova de 10.000 a 110.000). También he leído en alguna parte que el ejercito italiano fue el que más soldados propios fusiló en aquella guerra, debido a su bajo espíritu combativo.

Cuando vas a la Estación Central de Milan, en un lado hay un águila que recuerda a Trieste y en el otro como no podía ser menos, otra que recuerda la conquista de Trento (y el Adigio).

en la Estación Central

LOS SIMBOLOS FASCISTAS

Conectando con lo anterior, como digo en otra entrada, vi un monumento en Bolzano que combina las dos cosas, recuerdo a la Victoria de la Primera Guerra y símbolo fascista.

Monumento a la Victoria en Bolzano

Las referencias escritas se refieren a los actos heroicos de los soldados, pero las columnas del monumento son los haces o «fasces» que dieron nombre al fascismo, como si los fascistas hubieran ganado aquella guerra.

Supongo que los italianos tras la Segunda Guerra Mundial se dedicaron a picar y cambiar todas las inscripciones fascistas que había en los monumentos, pero algo ha quedado

Así en la entrada de la estación central de Milan se puede ver que pone traduciendo del romano «..  año 1931 de la era de Cristo». Pero si se mira bien se nota que debajo de ERA, ponía algo del FASCIO, es decir que en origen pondría algo de » … anno IX de la era del fascio» porque Mussolini se inventó una datacion de la era fascista que comenzaba en Octubre de 1922, cuando marchó sobre Roma con sus camisas negras.

frontispicio de la Estación Central de Milan

En cambio, donde no han quitado la inscripción es en las columnas de acero que sostienen las bóvedas de la estación, donde sigue habiendo unas placas que se refieren al ANNO IX E.F. , es decir»año noveno de la era fascista», acompañado de sus fasces. Tampoco es cosa de tirar toda la bóveda.

placa en las columnas de la boveda

En otro edificio oficial de Milan también pude ver otro manojo de fasces, de 1935, en lo mejor de la era fascista. En otra fachada lateral las habían picado, pero en la principal se mantenían los símbolos.

Los cuatro días que estado en Italia tampoco me han dado para más, pero estoy seguro que buscando tiene que haber mucho material, así que lo dejamos para otra vez.

OTROS SIMBOLOS

Estos artísticos italianos tiene costumbre de decorar los edificios con alegorías de la actividad a la que son destinados. Así que me hizo gracia ver este arsenal de armas en la fachada de una comisaria de Milan

muestrario de armas de los carabineros

DESDE EL ALTO ADIGIO A MILAN PASANDO POR STUTTGART (II)

Habíamos quedado en dejábamos Munich para ir a Stuttgart

Dia 7: Ulm y Stuttgart

Por supuesto que hay trenes directos de Munich a Stuttgart, pero para no llegar demasiado pronto al alojamiento, pensé bajarme un rato en Ulm.

ULM: esta ciudad, a la orilla del Danubio es conocida por tener la torre gótica más alta del mundo y por haber sido la cuna del celebre Albert Einstein (que se fue enseguida de aquí). Había estado hace 30 años, pero solo me acordaba de la torre. La calle que sale de la estación te lleva directamente a la plaza de la catedral.

la calle de la estación

nos lleva a la catedral

Esta es la torre, que dicen ser la mas alta de todas las catedrales góticas. Recuerdo que la subí en mi anterior visita en 1986, así que está vez ni me lo propuse. Pone que tiene 161 metros, es decir 5 metros menos que la torre Iberdrola. Pero  a mi me parece que tiene un poco de trampa, porque aunque es de estilo gótico, la acabaron en 1890. O sea que es relativamente moderna.

la torre de 161 mts.

En estas catedrales suele ser entretenido el intentar averiguar los pasajes bíblico que se están tallados en las portadas

portada de la catedral de Ulm

En la plaza había un mercadillo de productos agrícolas. (Muchos de ellos biológicos. ¡vaya manía que tienen los alemanes con ese rollo) La plaza es grande y en ese edificio municipal te cuentan la historia de ella. Resulta que cuando acabaron la torre, para que se viese bien, tiraron un edificio de un convento que había delante. Pero entonces les pareció que quedaba demasiado pelada, así que empezaron a hacer concursos de ideas para ver qué se podía hacer. Y así pasaron mas de 100 años, con diversas propuestas hasta que en el 2004 un arquitecto americano les ha hecho este edificio blanco que usan para algunas exposiciones e información turística.

De todas formas en tiempos del nazismo les vino bien que la plaza estuviese despejada para las concentraciones que les gustaba hacer.

el edificio municipal en la plaza de la catedral

Como decía, la ciudad está a la orilla del Danubio, que todavía es jovencito aquí

el Danubio a su paso por Ulm

Por la parte del Danubio la ciudad está rodeada por una muralla, que no la tiraron cuando dejó de tener sentido militar, porque les ha venido bien como defensa contra las crecidas del rio.

 

Tiene bastantes edificios con la tipica arquitectura alemana

mezclados con otros modernos.

Me llamó la atención en un edificio este práctico reloj que da la hora en todo el mundo

Y así después de dar un repaso a la ciudad volví a la estación para tomar el primer tren que pasara para Stuttgart, que cosa rara en Alemania venía con retraso. Pero en una hora me plantó en la estación de Stuttgart.

STUTTGART

estación de Stuttgart

En esta estación llevan algún tiempo en obras, porque también quieren hacer un túnel de un montón de kilometros hacia Ulm, para descongestionar el sistema y acceder al aeropuerto. Hay una exposición en la estación para explicar el proyecto.

Después de tomar el tranvía para ir a dejar la maleta en el hostel, me volví andando y la primera parada fue en la nueva biblioteca municipal. Es un macrocubo de nueve pisos repleta de libros, con las plantas ordenadas por temáticas y con más escaleras que la del monasterio del «Nombre de la rosa». Por la noche las ventanas se iluminan de azul.

 

la nueva biblioteca de Stuttgart

interior de la biblioteca

 

Desde la biblioteca hay un paseo peatonal entre modernos edificios que nos vuelve a la estación. Allí además de ver la exposición citada, se puede subir libremente a la torre, desde donde se puede tener una vista completa del centro de la ciudad, a la sombra de la estrella de la Mercedes, que domina desde lo alto

estacion de Stuttgart

Stuttgart es una ciudad fácil de turistear, porque todo lo monumental está alrededor de la calle que sale de la estación, la Konig strasse, y de los jardines que quedan a la izquierda.

vista desde la torre hacia la Konig Strasse

el castillo nuevo (Neues Schloss)

el castillo viejo (Altes schloss)

interior del castillo viejo, con el museo estatal de Wurtemberg

la Konig strasse, muy animada

 

la Opera

Museo de Arte Moderno

Todo ello está a tiro de piedra, así que la visita va rápida, y después de picar algo, pude ir a la Opera, a ver un montaje rarito de Carmen, por un precio muy módico desde el gallinero.

salida de la Opera

atardecer desde la terraza de la Opera

interior de la Opera

No es un interior especialmente ostentoso. También, como casi todo, fue rehecho después de los bombardeos de la 2ª Guerra. Por cierto, con la entrada, al menos por internet, te dan un billete para el transporte urbano después del espectáculo.

Dia 8: en Stuttgart

La idea del día era la de ir a visitar el museo de la Mercedes Benz, y me puse a ello.

El museo está junto a una de las grandes plantas que tiene esta marca al otro lado del rio Neckar, en la localidad de Cannstatt, donde empezó la empresa Daimler, que luego se unió con Benz hacia 1928.

el museo Mercedes Benz

El museo es un edificio moderno con un interior futurista, tipo «Blade runner». la visita se inicia en la planta alta con los modelos iniciales y se va bajando por una trampa espiral

 

primer triciclo a motor

camion de 1900

autobus años 50

Me pareció curioso que la fotografía que acompañaba al autobus fuera de un vehículo de propaganda de Chocolates Elgorriaga de Irun.

otro clásico de los años 50

Y segun llegas abajo, están los vehículos de carreras, que no me motivan demasiado

Después de pasarme un buen rato en el museo, me acerqué a las orillas del Neckar, que allí está remansado por una esclusa.

Y cumplido el objetivo del día, después de comer algo pasé el resto de la tarde callejeando, y

el «Ministerio de Hacienda»

la Bolsa de Stuttgart

subiendo en tranvía a una de las colinas que rodean la ciudad, para echar alguna foto

vista de Stuttgart desde los barrios altos

y bajando en otro tranvía de cremallera por una linea con gran pendiente.

y poco más.

Dia 9: de Stuttgart a Milan, pasando por Zurich

Ya había que ir pensando en tomar el camino de vuelta, así que me levanté tempranito para tomar un primer tren hasta Zurich.

En su trayecto por Alemania la vía iba alternando paisajes boscosos con pequeñas ciudades. En una de ellas, Singen, había una gran factoría de Maggi, la de los caldos.

saliendo de Stuttgart

estación de Singen , junto a la planta de Maggi

Y así llegamos a la frontera con Suiza, en la localidad de Schaffhausen, que parecía una ciudad bastante grande

estacion de Schaffhausen

Y lo más bonito estaba a poco de salir de esta ciudad, la catarata del Rhin ( Rheinfall), que fue una sorpresa para mí ya que no sabia que estaban por aquí. Tienen 23 mts. de desnivel, segun wikipedia, pero como el Rhin ya es un rio caudaloso tienen un aspecto impresionante, para ser un rio europeo. (En Africa o America  no serían gran cosa)

las cataratas del Rhin

Con la bruma matutina tenían un aspecto misterioso, pero tenia la pinta de ser un sitio bonito. Habrá que volver algún día.

ZURICH

Y así seguimos hasta Zurich. Como solo tenia media hora de lapso hasta el siguiente tren solo me dio tiempo de dar una vuelta por los alrededores de la estación, que parece un enorme hangar.

el enorme vestíbulo de la estación de Zurich

la estacion de Zurich

Aquí tome un tren regional suizo que me iba a llevar hasta Bellinzona, cruzando los Alpes por el tunel de S. Gotardo.

Al principio del trayecto se va pasando a orillas de varios lagos, primero el de Zug y luego el de Lucerna.

lago de Zug

La bruma y la ventanilla del tren no dejan tomar bonitas fotos de los lagos, pero no importa, hay calendarios llenos de magnificas fotos de los lagos suizos.

Así transcurre el viaje hasta llegar a Altdorf, donde ya empieza a subir hacia el S. Gotardo, acompañandole la autopista paralela a la via.

El tunel de S. Gotardo: en la estacion de Goschenes esta la boca norte del túnel de S. Gotardo. Esta obra conecta la parte germana de Suiza con la parte italoparlante al sur, en el canton de Ticino. Es un túnel mítico, construido en 1882, que en su momento fue el mas largo de Europa, con 15 kms. de recorrido y que costó la vida de 177 obreros cuando se construyó. Me hacia ilusión pasar por este histórico túnel, ya que pronto va a ser sustituido por otro túnel de base, mucho mas largo, de 57 kms, desde Erstfeld hasta Biasca, con menor pendiente y que acaba de ser inaugurado, aunque no creo que funcione aun. Supongo que el túnel  que van a hacer a medias los italianos y los austriacos en el paso del Brennero, es para que los suizos no les quiten todo el trafico norte-sur con este nuevo túnel.

boca de entrada norte, en la estación de Goschenes

estación de salida del tunel en Airolo

La autopista también pasa por otro túnel de 17 kms que también fue el mas largo de Europa en autopistas. Luego hubo un accidente con un incendio y 11 muertos, y durante una temporada tenia trafico en una sola dirección cada dos horas. Ahora la circulación es normal, pero parece que hay un sistema de goteo, que hace que los vehículos que pasen, vayan separados 150 mts. Me dio la impresión de que había atascos, pero supongo que era el sistema de goteo para dejar pasar a los vehículos aislados.

la autopista del S. Gotardo

El tren sigue bajando, entre túneles y curvas, hasta llegar finalmente a Bellinzona

estación de Bellinzona

Bellinzona debe tener unas bonitas murallas, pero como solo tenia 10 minutos para cambiar de tren, solo tengo constancia de su estación, aunque al fondo se atisba una torrecita que debía ser parte del sistema defensivo de la ciudad.

Y desde allí, pasando junto al lago de Lugano, cruzando la frontera en Chiasso y pasando por Como, llegamos a Milan, que dejaremos para mañana.

 

lago de Lugano

Dia 10: en Milan y vuelo de vuelta

Al llegar por la tarde el día anterior, la capital italiana del norte no me hizo muy buena impresión, pero ya al día siguiente, con buen tiempo mejoró la opinión.

Al llegar por tren te encuentras en la Estación Central. Un edificio monumental, con grandes vestíbulos, y adornados por cuadros de cerámica en lo alto de los vestíbulos. Fue acabado en tiempos de Mussolini, y aunque es una mezcla de estilos se le nota ese aire imperial que el Duce quería darle a los edificios

fachada de la Estacion Central de Milan

vestíbulo de la estación

 

decoraciones cerámicas de la estación

Saliendo de la estación te encuentras en un barrio de oficinas, en donde destaca la torre Pirelli, que fue la más alta de la UE en algunos años.

torre Pirelli

el nuevo rascacielos, la torre Diamante

Entrando en el núcleo antiguo, llegue a la Biblioteca Brera, que además es museo y escuela de Bellas Artes. Como solo tenía la mañana para ver Milan, pasé de entrar en museos. Solo fisgue un poco la biblioteca, con su aire de antigua.

patio de la biblioteca de Brera, con una estatua de Antonio Canova de Napoleon, disfrazado de romano desnudito.

 

entrada a la biblioteca Brera

De allí se llega a la plaza de la Scala, que por fuera no parece gran cosa.

edificio de la Scala de Milan

La plaza tiene un monumento dedicado a Leonardo da Vinci

y allí se abre una de las entradas a las galerias Vittorio Emanuele, por un monumental arco

las galerias con sus lujosas tiendas

Por la salida opuesta se llega a la plaza del Duomo.

Con esta psicosis de seguridad que nos invade, había serios controles militares para entrar a la catedral (todo lo serios que pueden ser los italianos)

puertas de bronce del Duomo

El centro de la plaza esta dedicado a un monumento a Vittorio Emanuele II. Los italianos después de la unificación se pasaron el siglo XIX y parte del XX llenando el país de símbolos patrios, para reforzar la identidad. (Lo cual no evitó que los que pudieron se largasen a Argentina o a Estados Unidos)

Para rematar el paseo turístico llegué hasta el palacio Sforza, un castillo que tiene un gran parque en el centro de la ciudad. El castillo es del siglo XV, pero la torre de entrada está rehecha el siglo XIX, porque los franceses tenían un polvorín allí y les explotó y voló todo por los aires.

torre de entrada al castillo-palacio Sforza

patio del castillo

 

Milan mantiene algunos antiguos tranvías, del tipo de los de Lisboa

De vuelta a la estación pasé por los Jardines Públicos, donde, entre otras, hay una estatua de Indro Montanelli. Lo saco aquí porque me suena.

estatua de Indro Montanelli

En la estación central se puede tomar el autobús para el aeropuerto de Bergamo Orio al Serio, donde para Ryanair. Hay dos o tres compañías  de autobuses que compiten por el cliente, y funcionan bastante bien, Salen puntualmente cada media hora y en menos de una hora, (y por cinco euros, al menos comprando con antelación por internet) te llevan al aeropuerto de Bergamo o al de Malpensa. Este aeropuerto de Bergamo tiene la ventaja de que es pequeño y los tramites y colas son más rápidas. (También el control antiterrorista me pareció mas laxo, pero igual pasa eso en todos los italianos)

aeropuerto de Bergamo -Orio al Serio

Y en un vuelo de poco más de dos horas te trae a Santander. Por cierto que al pasar por Bilbao, pude ver que el edificio que más destaca desde el aire es el «donuts» de la cubierta del nuevo San Mames

volando sobre Bilbao

Desde el aeropuerto de Santander hay varios autobuses directos a Bilbao, pero acaban pronto, así que tuve que tomar el urbano a Santander, cada media hora, que tarda 10 minutos y te deja en la estación de autobuses, para coger luego uno de los de Santander Bilbao. Y así llegar a casita.

DESDE EL ALTO ADIGIO A MILAN, PASANDO POR STUTTGART (I)

Con la escusa de visitar a mi hija en Trento he hecho un viaje hasta esta ciudad y sus alrededores, la zona del Alto Adigio para los italianos y el Sudtirol para los habitantes de origen austriaco o germánico, y para ver, en la medida de lo posible, los efectos en esta región de la Primera Guerra Mundial.

El primer dia del viaje lo podemos considerar como Dia 0, ya que lo empleé en realizar la maniobra de acercamiento desde  Santander hasta al aeropuerto de Bergamo en los vuelos low-cost de Ryanair, para despues tomar un tren a Brescia, otro a verona y un tercero para llegar a Rovereto, donde me hospedé. Hay autobuses urbanos que llevan desde el aeropuerto de Bergamo a esta ciudad , u otros que llevan a Milan por 5 u 8 euros. En este caso como andaba un poco justo de tiempo, tomé un taxi para ir a la estación de Bergamo, y el taxista me avisó que el precio mínimo para servicios desde el aeropuerto era de 15 euros.

entorno de la estación de Brescia

Dia 1: Trento

El tren te lleva en unos 15 minutos de Rovereto a Trento. Según sales de la estación lo primero que te encuentras es un monumento de Dante.

monumento a Dante en Trento

Este monumento lo instalaron después de que Trento pasó a formar parte de Italia tras la Primera Guerra Mundial, para remarcar la «italianidad» de este territorio.

Esto ha sido una constante durante el siglo pasado, en que los italianos han ido sembrando el territorio que adquirieron en esa guerra de monumentos, placas y nombres que recuerdan a los héroes y mártires de la lucha por la conquista italiana de este territorio.

Hay que recordar que gran parte del norte de Italia después de Napoleon quedó bajo la administración del imperio austriaco, hasta que en la guerra de 1866 perdieron toda la zona de Milan  y Venecia, quedándoles solo el Alto Adigio (desde Rovereto y Trento a los Alpes) y la zona de Trieste. Esto aún dolía a los irredentistas italianos que no pararon hasta meter a Italia en la Primera Guerra para tomar estos territorios.

calle en Trento

plaza de la Catedral

Algunos edificios tienen un aire germánico. Hay que tener en cuenta que Trento pertenecía a los Habsburgos desde el siglo XVI en que se la arrebataron a los venecianos. Por eso se celebró aquí el celebre concilio de Trento, ya que Carlos V tendría interés en que los obispos se reuniesen en sus territorios, para tener controlado el asunto.

En el Concilio los participantes vivían o se reunían en este castillo del Buonconsiglio, que era propiedad del obispo de Trento, que regía la ciudad.

castillo del Buonconsiglio

Actualmente en el castillo hay una exposición dedicada al centenario de Cesare Battisti, que fue uno de los irredentistas italianos, que habiendo nacido en Trento, bajo dominación austriaca, trabajo para que Italia entrará en la guerra, y luego se apuntó voluntario para luchar contra los austriacos. Siendo hecho prisionero por los imperiales, fue encerrado en este castillo y luego ahorcado por traidor. Ahora ademas de dar nombre a un montón de calles, institutos, etc.. tiene un monumento memorial en un monte sobre Trento

celdas donde estuvieron presos los irredentistas antes de ser ahorcados

Si se quiere tener una buena visión de Trento se puede subir en el teleférico de Sardagna, que funciona como transporte urbano a este barrio.

el rio Adigio

Trento

Como se puede ver Trento está situado en una llanura aluvial, que se inundaría periódicamente si no fuera por las defensas que se han hecho en el río. Se puede aprovechar el día visitando el Museo de la Ciencia,MUSE, dedicado sobre todo a la Evolución y a los Alpes.

Museo de la ciencia

Junto al museo esta el Palazzo delle Albere, donde pudimos ver una exposición de fotos sobre los restos que hay en las montañas a 3000 mts de altura de la lucha entre los italianos y los austriacos en 1915-1918

exposición sobre la lucha en las montañas. La guerra blanca

Como se va viendo el tema de la Primera Guerra está muy vigente, ya sea por el centenario, por el impacto que tuvo en la zona, o porque fue la única guerra que ganaron los italianos, ( con ayuda de otros muchos paises).

Con esto damos por visitado Trento y volvemos a nuestro hospedaje.

Dia 2 Bolzano /Bozen

La ciudad de Bolzano (o Bozen) para los austriacos, esta situada a unos 60 kms al norte de de Trento, en este mismo valle del rio Adigio. En el trayecto se ven continuamente plantaciones de manzanos, muy bien ordenados.  Existe una denominación de origen de «manzanas del Alto Adige»

plantaciones de frutales en el valle del Adigio

Bolzano da la impresión de ser mas austriaca todavía que Trento, es decir, que hay mayor proporción de población germano-parlante.

Bolzano

catedral de Bolzano

Junto a la estación del ferrocarril está la terminal inferior de un teleférico que te sube hasta la meseta del Renon ( o Ritten para los austriacos) situada a unos 1200 mts de altura, 1000 mts sobre Bolzano

estacion del teleferico a Renon / Ritten

En la estación superior, en Soprabolzano o Oberbozen, sale un pequeño trenecito que hace un trayecto de unos 6 kms. hasta el pueblo de Collalbo o Klobenstein.

estación de Soprabolzano/Oberbozen

paisaje rural en Collalbo/Klobenstein

Esta meseta de Renon o Ritten,  está llena de hotelitos rurales. De hecho lo mas famoso es que Freud estuvo aquí de vacaciones y hay una ruta por donde él paseaba.

En el viaje de vuelta coincidí con los niños que salían de la escuela de Collalbo para ir a sus casas en Soprabolzano, y hablaban todos en alemán.

Bajando de nuevo a Bolzano, seguimos callejeando

Hasta que llegamos a una plaza donde está este monumento a la Victoria. Por supuesto que se refiere a la victoria de los italianos sobre los austriacos en 1918, y fue construido en la época fascista (para recordar a los austriacos que habían perdido la guerra). Ha debido de ser bastante mal admitido por los habitantes de origen austriaco y sufrió varios ataques, así que está rodeado por una valla. Hasta que al final, en plan conciliador, han cambiado la orientacion del monumento y ahora es un centro de documentación de la paz y la concordia

Las columnas son los «fasces» romanos que fueron adoptados como símbolo fascista en tiempos de Mussolini.

También la arquitectura del barrio que rodea al arco, que supongo será contemporánea del monumento, es la típica de la época fascista, con inscripciones latinas en las fachadas, algunas de las cuales, (las mas fascistas, supongo) han sido picadas, y han dejado otras más neutras.

edificios del entorno del monumento a la Victoria

 

placa que recoge la nueva orientación del monumento

Hoy en dia, tanto Trento como Bolzano son provincias autónomas, con un grado de autonomía mayor que otras provincias italianas, y tienen centros de enseñanza en alemán para la población germano-parlante

Como era lunes, todos los museos estaban cerrados, así que este día no hubo visita cultural, y me volví a la base de Rovereto.

Dia 3 Rovereto

Había reservado este martes para visitar Rovereto, donde estaba alojado, y entrar en el Museo de la Guerra de esta localidad. Tiene una poblacion de 36.000 habitantes, segun wikipedia, y es un sitio francamente tranquilo. Antes de ir al museo, doy un paseo por el pueblo, viendo algunas casas con pinturas en las paredes.

la escuela, muy bien mantenida

el martes es día de mercadillo en Rovereto, eso sí, muy ordenados

Los edificios, según me enteré en el museo, están todos reedificados, porque en la guerra Rovereto estuvo en la linea del frente y solo quedaron ocho casas intactas.

También anteriormente esta población había sido un centro de manufactura de la seda. Quedan algunos restos industriales

Y nos vamos acercando al castillo donde está el Museo de la Guerra.  Tiene una sección dedicada a artillería en unas galerías subterraneas bajo el castillo, con entrada independiente, y la sección general dentro de las salas y torres del castillo

Tanto la artillería, como el Museo se refieren básicamente a la Primera Guerra Mundial

linea del frente en 1915, actual sendero de la Paz

En este mapa se ve la linea del frente durante la guerra, que pasaba por Rovereto, y que ahora esta habilitada como una ruta historica para visitar las zonas donde sucedieron los combates.

Desde las almenas del castillo, hay una buena vista de la población.

A la salida del museo una placa recuerda que esto formó parte del imperio austrohungaro

Dejamos el museo y caminando unos dos kms. hacia una colina cercana llegamos a otro monumento. Se trata del Sacrario Militare.

Es un osario monumental donde están los huesos y los nombre de unos 20.000 soldados italianos, austriacos y de otras nacionalidades muertos en aquella guerra

Me llamó la atencion que hay unos 800 muertos de la Legion Checoeslovaca, que estaba formada por soldados de origen checo y eslovaco, que habian formado parte del ejercito austrohungaro y que tras caer prisioneros o desertar, se habían integrado en el ejercito italiano para luchar contra su anterior ejercito. A estos, si caían prisioneros, los austriacos los ahorcaban directamente, por traidores.

nombres de la Legion Checoeslovaca

vista desde el Sacrario Militare

En otras zonas del frente hay más monumentos de este tipo, más o menos grandiosos.

molde de la Maria Dolens

Un poco mas arriba de la colina hay una campana  «Maria Dolens» que toca todas las noches en recuerdo de los muertos de las guerras, fundida con bronce de los cañones de los ejercitos que tomaron parte, que antes estuvo en una de las torres del castillo. Allí se conserva el molde. Dicen que es la mayor campana «en activo»

Bajando de la colina vuelvo al pueblo, donde los equipos de limpieza estaban borrando todo rastro del mercadillo, y voy al Museo Civico de Rovereto, con sus colecciones de Ciencias Naturales.

fósiles de amonites en el museo

Hay también en Rovereto un Museo de Arte Moderno, que no ví, junto a una buena biblioteca, amplia y luminosa ( y no como nuestro Azkuna Zentroa)

Dia 4: Innsbruck  y Salzburgo

Una vez hechas las visitas en Italia, el plan es ir a Salzburgo, para lo cual habrá que cruzar los Alpes por el paso Brennero, o Brenner Pass.

Así que tomando el tren en Rovereto voy repitiendo trayectos ya realizados a hasta Trento y luego Bolzano. A partir de aqui ya es nuevo para mí.

Desde el tren se puede ver la fortaleza de Fortezza, realizada por los austriacos en el siglo XIX para defenderse de los italianos. ( Como ya sabian que los italianos no se habian quedado satisfechos con sus conquistas de 1866, los austriacos se dedicaron a fortificar toda la frontera con Italia previendo que habría más guerras)

A partir de aquí el tren va subiendo, con algunos túneles, llevando paralelo a él la autopista del Brennero, allá en lo alto

autopista del Brennero

Y subiendo, subiendo, llega hasta la frontera con Austria en el paso del Brennero a 1371 mts de altura, donde dejo el tren italiano para tomar otro austriaco hasta Innsbruck. Pensaba que la estación internacional sería algo más monumental, tipo Canfrac, pero son unos sencillos barracones

estacion fronteriza del paso del Brennero a 1371 mts de altura

Esta linea tiene un gran tráfico de mercancías, ya que es la que une Alemania, Austria y todo el norte de Europa con Italia y el Adriatico.  Y el hacer subir a los trenes hasta esta altura les lleva tiempo, gasto y limitaciones en el tonelaje de los trenes. Así que están empezando a hacer un tunel base de 64 kms de largo entre Fortezza e Innsbruck, con mucha menor pendiente, para velocidades de 250 km/h. Todavía están con las galerías de acceso, pero están en ello.

Una vez en el tren austriaco, vamos bajando por un paisaje alpino, manteniendo la autopista cerca, a bastante altura

Y así en poco mas de media hora nos plantamos en Innsbruck. Aquí podemos ver la mítica casa del tejado dorado, que aparece en todos los folletos, y darnos una vuelta por la ciudad.

calle principal de Innsbruck

Innsbruck, sobre el rio Inns

Y así volvemos a la estación para tomar el tren a Salzburgo

 

estacion de Innsbruck

viajando a Salzburgo

siguiendo el rio Inns

Llego a Salzburgo a una hora un poco tardia, y despues de alojarme voy a explorar la ciudad al atardecer.

estacion de Salzburgo

Así que me doy una vuelta sacando las tipicas fotos, antes de que anochezca

Todo el mundo que visita Salzburgo sabe que allí nacio Mozart. (En todas partes hay souvenirs dedicados al joven compositor). Lo que ya no es tan conocido que también nació aquí otro personaje no menos importante, el físico y astronomo Doppler (el del efecto). Yo me enteré cuando ví la placa.

Y con esto cerramos el día y nos vamos al hostel.

Dia 5. Hallein y Munich

De Salzburgo a Munich se tarda menos de dos horas. Para no llegar demasiado pronto al alojamiento de Munich, decidí hacer una visita a la poblacion de Hallein, a unos 15 kms de Salzburgo, sobre el mismo rio Salzach.

Este pueblo, además de ser famoso por haberse creado aquí el villancico de «Noche de Paz» tambien lo es por sus minas de sal y por sus asentamientos celtas. Así que fui a visitar el museo dedicados a los celtas y a la sal.  Parece que los celtas se establecieron aquí hace 4000 años y se dedicaron a la minería del cobre y de la sal en una montaña cercana al pueblo. (El nombre de Hal, significa sal en celta y en griego). Despues la mineria decayó pero volvio a resurgir en el siglo XI en que los manantiales salinos fueron explotados con gran rendimiento económico por el obispado de Salzburgo (de ahí el nombre de esa ciudad). En  esa epoca la salmuera era concentrada por calor en grandes planchas o sartenes, y luego solidificada se exportaba  por el rio en esos barriles tronco-conicos

el museo celta y de la sal

conos de sal, y barriles que usaban para su transporte

La explotación ha continuado hasta los años 50 del siglo XX en que se cerró la última fábrica

edificio de la ultima fabrica de sal.

Munich: tras volver a Salzburgo, tomo el tren que me lleva a Munich, y después de alojarme salgo a ver algunas de las cosas que no visité en mi anterior estancia el año pasado.

estación de Munich

obelisco de la plaza Karolinenplatz

Cerca de la plaza Karolinenplatz han abierto este año un nuevo museo dedicado a centro de documentación sobre el nacionalsocialismo. En los paneles te explican que Hitler tenia una especial predilección por Munich, ya que era más conservadora que la socialistoide Berlin, y la declaró como capital del nazismo.

pasando por el Portico de los generales en tiempos de los nazis. Habia que saber andar en bici con una mano.

Tras haber hecho doblete de museos en el día fui a ver si comía algo  La cervecería mas grande y famosa de Berlin es la Hofbrauhaus, donde solía hacer Hitler su reuniones. Como era jueves, que son los nuevos viernes, estaba hasta los topes de personal, así que desistí de intentar nada allí.

Así que seguí paseando viendo tiendas y luego me fui a cenar a otra cervecería.

almacenes comerciales en Munich

Dia 6 en Munich

El año pasado ya había visto muchos de los sitios interesantes de la ciudad: el Ayuntamiento, el Museo de la Técnica , el Jardín Ingles,.. así que tire hacia otro lado.

La multinacional Siemens, que ahora se va asociar con nuestra Gamesa, el año pasado estaba ampliando su sede en el centro de la ciudad. Ahora ya está acabada y recien inaugurada.

el Portico de los generales, en la plaza Odeon

 

el palacio de la Residencia de los reyes de Baviera

 

Alte Pinakothek, (o antigua pinacoteca)

Fui a visitar la Alte Pinakothek, el museo de pintura clásica. En la foto se puede ver que la zona central es diferente a las laterales. Se debe a que en la Segunda Guerra le cayo una bomba que destrozó el centro del edificio.

Tiene una monumental doble escalera para subir a la planta donde están la mayor parte de las pinturas. Como estan de obras hasta el 2018 hay salas que no se pueden visitar (En compensación han bajado el precio de la entrada a 4 €). Pero aun así hay un buen conjunto de cuadros, sobre todo de Rubens, y otros que te suenan de haberlos visto en los libros.

el rapto de Europa de Rubens

Carlos V, de Tiziano

Coincidió que había un trío de cuerda, y luego un quinteto de viento, tocando en las salas, no sé a cuento de qué, que estaban siendo filmados, y que quedaba muy fino. También hay algunas esculturas en la calle.

Cerca de la pinacoteca esta la Universidad Técnica, y en ella hay un pequeño museo de Geología, de visita libre, así que entré a echar un vistazo.

uno de los muchos edificios de la Universidad tecnica

Museo de Geologia

Como estaba todo en aleman apenas me enteré de la fiesta, aunque creo que aclaré algo que me intrigaba. En muchas fachadas de Innsbruck y de Salzburgo, así como luego vi en Milan, hay una piedra porosa, formada por conglomerado de otras  piedras variadas.

Por la explicacion del museo deduje que era un tipo de conglomerado, que se forma en el entorno de los Alpes, por la consolidacion de los cantos que se van erosionando de las montañas, y que son de formacion muy reciente. Entendi que unos 200.000 años, que para una piedra no es nada.

Tambien cerca de allí, en la Konigsplatz hay un conjunto de tres edificios, copia de los templos griegos. Uno de ellos es un museo de esculturas romanas y griegas, la Glyptotheka, fueron edificados en tiempos de Luis II, que se gastó el tesoro de Baviera en estas cosas

la glyptoteka

y que son como un catalogo de los tres ordenes arquitectonicos que estudiabamos en el libro de historia del Arte, y que si no me equivoco eran

orden dórico

orden jónico

orden corintio

Y ya ahíto de tanta cultura fui a ver si hoy pillaba un codillo, y efectivamente lo conseguí en una cerveceria Augustiner.

Y después de callejear un poco más, me retire a descansar.

Y como me está quedando demasiado largo el artículo, vamos a dejar los siguientes días para otra entrada.

CARTAGENA

Tenia curiosidad por conocer esta ciudad de tan variada historia: cartagineses, romanos, moros, marinos, republicanos,… así que he hecho un rápido viaje, para un primer contacto con la zona.

En la ruta hacemos una parada en
VALDEPEÑAS. Paramos a descansar un poco en esta localidad manchega, desde la que las bodegas de Felix Solis surten de vino a todos los hipermercados del pais a un precio razonable.

Aunque, por la hora, estaba desierta, me dio una buena impresión de nivel de vida, y de nivel cultural.

plaza mayor de Valdepeñas.

Seguimos hasta la siguiente parada en VILLANUEVA DE LOS INFANTES. Sin destacar por nada especial se ha mantenido bastante bien conservada, sin que hayan cometido barbaridades

Haciendo honor al nombre, hay bastantes casas con escudos y palacios, como este de las «Calzas Verdes», que dicen que se cita en el Quijote. (No lo he comprobado)

De allí vamos hacia los campos de Montiel y la sierra de Alcaraz.

MONTIEL

De paso por esta localidad vemos las ruinas del castillo de Montiel, en cuyas inmediaciones Enrique de Trastamara mató a su hermanastro Pedro el Cruel, iniciando una nueva dinastía. En este humilde pueblo cambió la historia.

ruinas del castillo de Montiel

Despues nos adentramos en la Sierra de Alcaraz, que esta mas arbolada de lo que cabia esperar

Paramos a tomar una cerveza en la plaza de Riopar, y siguiendo llegamos a comer en CALASPARRA, aunque no probamos su arroz.

una de las plazas del centro de Calasparra

Tras cruzar el Segura llegamos a la autovía que nos lleva a Murcia, que dejamos de lado, y a Cartagena.

CARTAGENA

La ciudad me dio mejor impresión de lo que esperaba, visto como está El Ferrol, que tiene una historia similar de astilleros y base naval.

Hay bastantes edificios de principios del siglo XX, con muy buena facha. Supongo que en aquella época hubo bastante dinero de las minas.

El Ayuntamiento, de estilo frances

También hay otros edificios que originalmente eran de 3 o 4 plantas y a los que les han añadido otros 4 o 5 pisos. Aunque se ha hecho con relativo buen gusto, no deja de ser un pegote

la calle de las tiendas

En la rotonda de la plaza España hay varios ejemplares gigantes de ficus, como los que vimos en Sevilla.

Como en Ferrol, el muro del arsenal limita media ciudad. Al llegar al puerto predominan los motivos marineros

monumento a los marinos de Cuba y Filipinas

dársena del Arsenal, con los astilleros de Navantia al fondo

En la visita a la ciudad empezamos por el MUSEO MILITAR. Se ubica en lo que quedó del antiguo arsenal de artillería, tras la explosión que hubo al caer una granada cuando la revolución cantonalista de 1874, durante el sitio de Cartagena por las tropas gubernamentales.

Tienen una bonita colección de cañones

como el mítico antiaereo alemán de 88 mm.

cañon antiaereo de 88mm

Y la camioneta Dodge, que recaló en el ejercito español tras hacer la guerra de Corea y que me trajo recuerdos de mi juventud cuando las usábamos en la mili.

Después de aburrir al personal con tanto material bélico, seguimos con  la visita a los restos arqueologicos.

Tienen un ascensor que te lleva hasta el castillo que está en un montecito en el centro de la ciudad, donde se acumulan los restos romanos, cartagineses y bizantinos.

el ascensor al castillo

anfiteatro romano, que al parecer ha sido usado como plaza de toros

Hacia el otro lado se ve el teatro romano y las ruinas de un templo bizantino

Desde allí se tiene una magnifica vista de la bahia

Todos los montes que rodean la bahía están coronados por unas fortificaciones, con baterías mas o menos en desuso.

Me parecio entender que esto era el hospital de la Marina, que ahora es un edificio de la Universidad

antiguo hospital

Bajando del castillo al paseo marítimo visitamos el Museo de Arqueologia Submarina, puesto con mucho sentido didáctico.

museo de arqueologia submarina

Excursiones desde Cartagena

A unos 30 kms. de Cartagena se halla LA MANGA DEL MAR MENOR. Puede que originalmente fuera un lugar maravilloso, pero ahora es un horror urbanistico. Los hoteles y urbanizacion estan a los lados de la carretera y solo se puede llegar a la playa por los pasillitos que quedan entre edificios. Estos no saben que el exito de Benidorm se debe a su paseo marítimo ( y alguna cosilla mas).

playa de La Manga hacia el sur. Al fondo el Cabo de Palos

playa de La Manga hacia el norte

En la punta inferior de La Manga está el Cabo de Palos. Esto ya es otra cosa: chalecitos, puerto, menos mogollon..

faro del Cabo de Palos

puerto del cabo de Palos

Alli tuvimos la oportunidad de probar el plato típico de la zona, el arroz caldero. (arroz con pescado)  Está bien, pero tampoco hace falta ir tan lejos por comer arroz.

Si vamos al suroeste de Cartagena, en otra media hora llegamos a MAZARRON. El paisaje es un secarral total, aunque hay muchos cultivos de invernadero, y numerosas playas y calitas.

Son muy curiosas las rocas erosionadas que hay en la playa de Bolnuevo

rocas erosionadas en Bolnuevo

una de las calitas de Mazarron

faro de Mazarron

puerto pesquero de Mazarron

Cenamos en el puerto, ya que tenía un ambiente agradable.

Y con esto cerramos la visita a Cartagena y alrededores y empezamos a volver a casa.

Tras una pequeña parada en las amplias playas de Guardamar del Segura, tomamos el camino de la meseta, para llegar a Toledo.

Y ya que estabamos allí, se imponía una visita al Museo del Ejercito en el Alcazar

el Alcazar de Toledo

Le han dado un aire más moderno y didáctico, quitandole gran parte del tufo franquista que tenía el museo de Madrid, aunque han dejado el despacho de Moscardó

hall de entrada, sobre restos del alcazar arabe

 

patio del Alcazar. La de formaciones que habrán hecho aquí los cadetes de infanteria

 

despacho de Moscardo

Cuando estaba en Madrid tenía el morbo de ver el coche de carrero. Ahora solo vi que estaba el de Dato. Estaba cerrada la planta del siglo XIX y XX , no se si por escasez de personal, así que me quedé sin ver como han tratado el delicado tema de la guerra civil y el franquismo.

Y visto esto, tomando carretera hacia casa.

ALEMANIA – séptima jornada- BERLIN- resumen

Nos levantamos con un bonito día, y vamos a la cercana estación de Dresden-Neustadt

Después de desayunar en la estación, tomo un primer tren hasta Leipzig. a donde llegamos en poco mas de una hora.

estación de Leipzig

Como están celebrando el centenario de esta estación hay una pequeña exposición de trenes y locomotoras historicas. Dicen que esta estación era la más grande de Europa.

tren rapido diesel de 1938

locomotora BR 41, similar a la de Bautzen

locomotora electrica Krauss  Maffei de 1936

Tras una breve parada de 30 minutos, tomamos otro tren IC (intercity) hasta Berlin.

El tren me deja en la estación principal, así que trasbordo hasta la de Ostkreuzz, que es la mas cercana al hostel. El hostel A&O Friedrichshain tenía bastante malas críticas de gente que se quejaba que estaba repleto de viajes de estudios quinceañeros. Algo hay de eso, pero no era para tanto la molestia de la chavaleria.

Una vez alojados salimos a pasear por el barrio. Parece que esto era un barrio obrero (como todos en la Republica Democrática de Alemania) y algunos se quejan de que se esta volviendo algo pijo.  (A esto le llaman gentrificacion)

casas populares en Friedrichshain

Siguiendo con el paseo llego enseguida a la Karl Marx Allee, que era uno de los sitios que quería ver, por ser un icono del urbanismo socialista.

las torres de Frankfurter tor en el inicio de la Karl Marx Allee

La Karl Marx Allee

La Karl Marx Allee en los años 60-70, en foto de wikipedia

Esta avenida, cuando la hicieron en 1952, se llamaba la Stalin Allee (o avenida Stalin), pero supongo que al morir Stalin, en el proceso de desestalinizacion le cambiaron el nombre.

 

A ambos lados de la avenida hay una serie de enormes bloques de apartamentos, perfectamente simétricos y alineados, que venían a ser como la Castellana de la capital comunista. Se empezaron a construir hacia 1951. La construcción parece que era solida, porque se mantienen bastante bien pese a los 65 años que han pasado.

El paseo es entretenido, porque cada pocos bloques hay unos paneles explicativos de las caracteristicas y circunstancias de los edificios

 Me tomé un milch-coffee en el cafe Sibylle, que era el local más chic donde alternaba la buena sociedad comunista. Ahora, además tienen una pequeña exposición  donde explican la historia del barrio. Parece que al principio, tras las destrucciones de la guerra que dejaron el barrio totalmente arrasado, los arquitectos empezaron a hacer construcciones más sencilla y funcionales, pero desde arriba les vino la orden, siguiendo las normas de Moscu, de hacer «palacios para el pueblo» y se pusieron a edificar estos bloques monumentales.

exposicion de planos y objetos en el Cafe Sibylle

Los primeros bloques se fueron entregando hacia 1952, y aunque no eran apartamentos grandes, tenían todas las comodidades que se podían esperar en la época. Según pone en los paneles explicativos muchas de las primeras viviendas se adjudicaron en alquiler a las «Trümmerfrau» o «señoras de los escombros» que se dedicaron a reciclar ladrillos de los edificios en ruinas después de la guerra. Supongo que se los darían a las más comunistas, o que si no lo eran, si seis años  después de ver tu ciudad totalmente arruinada te dan un pisito de estos, hasta yo me haría comunista.

bloques iniciales de «corredor» que se empezaron a hacer y que fueron desestimados por ser demasiado sencillos

Por ese mismo barrio está el parque de Friedrichshain. Tiene un par de montículos, que se firmaron con los escombros de la ciudad tras los bombradeos. Tambien tiene un monumento dedicado a las brigadas internacionales que lucharon en España.

parque popular de Friedrichshain

monumento a las brigadas internacionales

bloques socialistas modernos

Al final de la Karl Marx Allee llegamos a la Alexanderplatz, que era el corazón del Berlin Este, y sigue estando animada. Ahora en vez de almacenes estatales tenemos el Primark, de similar calidad.

Bajando un poco, llegamos al rio Spree, donde se conserva un trozo del muro, lleno de pintadas.

En todo Berlin se ven gruas, ya que aunque está todo nuevo siguen construyendo. Este pabellón es de 2008

el Mercedes Arena

Luego pasé a la zona Oeste por donde el jardin Zoologico. Aquí también están construyendo varios rascacielos, junto a la iglesia esa que dejaron sin reconstruir.

Luego tomé el S-bahn y me volví al hostal a descansar para madrugar para el viaje de vuelta.

Aunque en los transportes públicos parece que no controla nadie, no hay que confiarse y viajar sin billete, porque en cualquier momento puede abordar el vagón un comando de revisores, como ví en este último trayecto. Suelen ir camuflados para despistar. Cuando estuve hace ocho años el comando eran un par de tipos con chaquetas de cuero y pinta de agentes de la Stasi reciclados. Esta vez era un trio de una señora madura con el pelo pintado, una joven algo perroflauta y otro joven con aire skin.  La gente es muy cumplidora porque todos tenían el pase en regla. El billete de Interrail te vale para el S-bahn de Berlin y otras ciudades.

Al día siguiente madrugando, fui a Schonefeld en el S-bahn, en unos 30 minutos, y tras ser cacheado en el control, tome el avión a las 9,30, que es el viaje de retorno del avión de la ida. Aquí los de Ryanair se ahorran el alquiler del finger.

Y así debidamente empaquetados en los asientos, en tres horas y poco llegamos a Madrid, y de allí en autobús a Bilbao

RESUMEN

Como no ha ocurrido ninguna incidencia problemática y todo ha ido según lo previsto, se puede decir que la experiencia ha sido favorable, la cosa anima a repetir cuando cuaje el plan en alguna otra zona.

Los trayectos realizados en tren y las distancias aproximadas (segun Google) han sido

Berlin -Poznan: 270 kms

Poznan-Gdansk: 308 kms

Gdansk- Warsawa: 341 kms

Warsawa-Wroclaw: 422 kms

Wroclaw-Krakow: 271 kms

Krakow-Wien (en litera): 460 kms

Wien-Dresden (en litera): 479 kms

Dresden-Bautzen-Dresden: 120 kms

Dresden-Leipzig: 121 kms

Leipzig-Berlin: 180 kms

Salen 2972 kms. en siete dias de viaje, incluidas las dos noches.  Teniendo en cuenta que el billete de Interrail para sexagenarios en época baja para siete dias de viaje en un mes salió a 260 euros, creo que ha quedado amortizado.

 

ALEMANIA-sexta jornada- DRESDE y BAUTZEN

Tomo a las 22,50 el tren a Dresde. El viaje en «couchette» desde Viena hasta Dresde fue muy cómodo, ya que aunque el departamento era de tres, iba yo solo. Tampoco este trayecto tiene plena ocupación.

Cruzando toda la república checa, al amanecer llegamos a la frontera alemana, y vamos siguiendo el Elba. Esta es la zona de paisaje más bonito de las vistas hasta ahora en el viaje.

el valle del Elba, en la frontera con Alemania

el Elba siguiendo hacia Dresde

El tren, con algo de retraso nos deja hacia las 7,15 en la estación principal de Dresde, y luego sigue a Berlin y Varsovia

Como todavía es muy pronto para ir al hostel, hago una excursión a la ciudad de Bautzen, a unos 50 kms de Dresde, hacia la frontera polaca. Para tomar ese tren trasbordo a la otra estación de Dresde, situada en la parte nueva (por eso se llama Dresden-Neustadt)

En poco menos de una hora llegamos a la ciudad de

BAUTZEN

Lo primero que llama la atención nada mas llegar es que está todo en bilingue: Bautzen-Budysin.

La explicación es que en esta zona, que se llama Lusacia,  vive una población minoritaria sorbia, que tiene su propia lengua eslava, algo parecida al polaco o al checo. Luego vi que tenían allí un centro cultural de música, danza… sorbia. Segun wikipedia parece que son unos 15.000 actualmente

estacion de Bautzen-Budysin

En la estación tienen enorme una locomotora de vapor de 1942, (modelo BR41) que después de trotar bastante en los ferrocarriles de la República Democrática Alemana la han dejado ahí, bastante bien conservada.

Entramos en la ciudad por la calle comercial, cuando empieza la actividad, poca.

y llegamos a la plaza del Mercado, con unos tenderetes de frutas y similares…

La ciudad antigua esta en una colina rodeada en parte de murallas

Por debajo pasa el rio Spree, recien nacido, que luego pasará por Berlin.

En esta ciudad parece que hubo una prisión donde encerraban a los disidentes de la RDA. Supongo que como no tenían colonias ni islas para mandarlos, los colocaban en lo más apartado del país. También cuentan que aquí hubo la ultima batalla de tanques entre alemanes y rusos.

Después de desayunar en un moderno centro comercial tomamos el tren de vuelta. Es un automotor diesel, como un autobusillo. Si os fijáis es una de las pocas lineas alemanas que no está electrificada.

estacion de Bischofswerda

Después de transbordar a otro tren en Bischofswerda (vaya nombrecito) llegamos a mediodia a Dresde.

DRESDE: en la estación de Neustadt tienen un bonito mural de cerámica con los edificios mas relevantes de la region

También tienen una maqueta de trenes, que demuestra que los pueblos en Alemania se parecen a las maquetas de trenes. Supongo que será porque la mayoría del material proviene de allí

Como ya era la hora, voy al hostel a registrarme para ir luego a ver la ciudad. El hostel es limpio y pacifico, bastante recomendable.

Visto lo que ofrece la ciudad, me entero de que aquí también tienen un museo historico-militar, así que me voy para alla. Se trata de unos grandes cuarteles, en donde han dedicado uno de los edificios a Museo. En el jardin tienen un monumento dedicado a los soldados rusos que tomaron la ciudad. Aquí es lógico que lo hicieran, ya que luego estuvieron 45 años en la RDA.

Al edificio del museo le han adosado un espectacular voladizo en forma de ala delta. En la parte alta del voladizo esta la exposición sobre el bombardeo de Dresde en febrero de 1945.

El museo está montado en plan muy pedagogico, con multiples explicaciones, recogiendo todas las guerras que han tenido en Alemania desde 15oo hasta ahora: la revolucion de los campesinos en el 1520, las guerras de Carlos V, la guerra de los 30 años, la guerra de Sucesion de Austria, las guerras de los prusianos en el siglo XVIII, las guerras napoleonicas, las guerras del siglo XIX contra Dinamarca, Austria y Francia, y las dos guerras mundiales. Han estado muy entretenidos.

artilleria de finales del XIX

 

una V2

vehículo para jefazos en los desfiles en la Alemania Democratica

Luego tienen una sección con la diferente evoluciona del ejercito en la Alemania Federal y en la Democratica, y la posterior unificación de los dos ejercitos.

carro Leopard

Una vez visto el museo a fondo, tomamos el tranvía para volver al centro histórico de la ciudad, que ha sido fielmente reedificado después de los bombardeos de 1945. (La calidad de las fotos empeora si cabe, porque son de la tablet)

cruceros turísticos en el Elba

 

Frauenkirche

Tiene un mosaico de finales del XIX con un desfile de todos los reyes de Sajonia, ya que esta ciudad fue capital del reino.

edificios barrocos

catedral

jardines del palacio Zwinger

la Opera

uno de los reyes de Sajonia

También en este centro de la ciudad en cuanto hacen un agujero les aparecen restos de las antiguas construcciones de siglos pasados y tienen que parar la construcción para estudiarlos.

Y como se hace de noche, a cenar y a dormir.

 

AUSTRIA-quinta jornada- VIENA

Viajamos de noche en un departamento de seis literas, aunque solo íbamos un joven francés y yo. No parece que los trenes nocturnos tengan mucho futuro en Europa. El trayecto no es largo pero el tren pasó una hora detenido en la frontera checa en Bohumin, cerca de Ostrava, separando los vagones de tren que iban a Budapest.

Así que a eso de las 7 amanecimos en Viena (Wien para los germánicos), en su modernísima estación.

Después de dejar la maleta en la consigna, tomar la reserva del tren para la noche,  y tras desayunar, vi un anuncio que avisaba que a solo 10 minutos de la estación estaba el

Museo Militar de Viena:

Así que me fui para allá para estar en  la puerta las 9h. cuando abrían. En unos amplios jardines se halla el Arsenal, que ademas de haber sido un almacen-cuartel  de armamentos, desde el principio tuvo un edificio dedicado a museo del ejercito, para cantar las glorias del ejercito del emperador Francisco Jose que preside la entrada,

El edificio, en su eje central tiene un aire un tanto oriental, tipo mezquita de Cordoba

En sus cuatros salas principales, dedicadas al siglo XVIII, a la época napoleónica, a la Primera  y a la Segunda guerra mundial, tenemos un montón de cuadros, uniformes y armas de cada época.

obus de la primera Guerra Mundial

cañon antiaereo aleman de 88 mm

De las piezas históricas que hay, la que más me llamó la atención (y lamento lo malo de la foto) es el coche del atentado de Sarajevo contra el heredero del trono Austro-hungaro, que desencadenó la Primera Guerra Mundial.

Para acabar, en el exterior hay algunos tanques y cañones más.

tanque Patton, americano

TORRES DE DEFENSA ANTIAEREA

Después del museo, y para seguir con el tema bélico, quería encontrar las torres de de defensa antiaerea (las flak en aleman) que hicieron los alemanes para combatir a los bombarderos aliados en la II Guerra Mundial, y que asombrosamente todavía siguen en pie, en medio de parques de la ciudad.

Así que, después de  comprar la tarjeta de transportes de un día para la ciudad, por 7,60 euros, tomé un tranvía y me fui hasta el parque de Arenbergpark. Allí en una pequeña zona verde entre edificios hay dos torres, una más estrecha, que debía ser de observación, y otra más ancha con cuatro plataformas circulares arriba, donde se colocaban los cañones del 88 que hemos visto antes.

torre de antiaereos de Arenbergpark

 

torre de observacion de Arenbergpark

Las torres están cerradas y valladas, y no parece que se usan para nada. Se ve que eran tan sólidas que era mayor el gasto en derribarlas que lo que se conseguía, y las han dejado donde estaban. Setenta años después siguen en perfecto estado. Estos alemanes eran buenos con el hormigón armado.

Cogiendo de nuevo el tranvía me fui al parque de Augarten, mas al norte, y mas grande que el anterior.  Allí se puede ver otra torre cilíndrica de la misma finalidad

torre flak de Augarten

Puede que haya más torres, pero no he tenido noticia de ellas, así que no las busqué, y me dedique al siguiente objetivo.

LA ARQUITECTURA SOCIAL DE 1922-1933

En aquellos años de la primera posguerra, con el país en crisis, el gobierno social-democrata puso en marcha un ambicioso programa de viviendas para obreros, construyendo por toda la ciudad numerosos grandes edificios de apartamentos, de linea sencilla y moderna. El mayor de todos es el edificio Karl Marx (Karl Marx Hof) que decían que era el más largo de Europa. Se ve que están muy cuidados y bien restaurados. (No se si en los años de la ocupación alemana nazi le quitarían las letras del nombre, pero ahora las tiene para que quede clara la orientación de sus promotores)

el edificio Karl Marx Hof

Paseando por la ciudad se puede ver algunos edificios más del mismo origen. Todos tienen un rótulo con su nombre y año de construcción y se ven bien conservados.

Otros tópicos turísticos:

No me voy a detener en otras estampas de la zona central de Viena, que son archiconocidas, y que aparecen en todas las guías

 

la noria del Prater ( la del Tercer Hombre)

la catedral

el palacio imperial

la iglesia de San Carlos

El monumento a los soldados rusos:

Tiene más interés histórico esta plaza, con la estatua y la columnata dedicada a los soldados rusos que tomaron (o liberaron Viena). No se si los vieneses lo hicieron de corazón o un poco forzados por las circunstancias, ya que Viena estuvo ocupada algunos años por las tropas rusas. Pero ahí está, bien cuidado todo, con su cita de Stalin al final del rótulo.

La arquitectura modernista:

Una de las atracciones de Viena son los edificios modernistas de principios del siglo XX que hay por toda la ciudad, siendo uno de los más conocidos esta estación de metro de Otto Wagner

 

Otra de las estaciones modernistas

La Universidad:

Según iba anocheciendo llegamos a la Universidad, y entramos a fisgar.

escalinata de la Universidad

Como en toda universidad de renombre, hay alguna referencia a los premios nobel o a los científicos de prestigio que han pasado por allí. En este panel se recuerda a Erwin Schrodinger, que se dedicaba a la Mecánica Cuántica cuando no estaba ligando.

Otros profesores de renombre que impartieron allí y que eran citados en los paneles fueron Freud el del psicoanalisis, Boltzmann- el de las distribuciones de partículas, Lise Meitner la que descubrió la fisión con Otto Hahn, pero fue apartada por judía,  Doppler-el del efecto, o Konrad Lorenz el del comportamiento de los animales.

Y ya sin mas, volví a la estación, para recoger la maleta, cenar un pollo al estilo de los bosques vienes (o sea asado) y tomar el tren -couchette para ir a Dresde.

POLONIA-cuarta jornada-KRAKOW

El siguiente día, domingo, tomamos el tren para ir a Krakow (o Cracovia en castellano). El tren luego seguía hasta Prezmysl, en la frontera con Ucrania.

El tren tarda 3h 15 min en llegar a Krakow.

centro comercial de la estacion

A la salida te encuentras con unos restos de elementos de las murallas

Desde la estación, una calle peatonal con las tiendas habituales nos acerca a la gran plaza. En esta calle hay varias agencias que ofrecen excursiones para turistas y los mas ofertados, por no decir lo único, son unas minas de sal y el campo de concentración de Auschwitz. No soy yo el único que se interesa por la geología y las historias morbosas.

El enorme cuadrado tiene en el centro un edificio con una galería comercial de tiendas de artesania y similares.

En el exterior, calesas para los turistas

Y una curiosa escultura hueca, imitando las figuras clásicas.

 

Desde la plaza un corto paseo nos lleva a la ciudadela de Wawel, donde está el palacio de los reyes de Polonia, (aunque hace 200 años que no tienen reyes).

En el recinto hay varios museos. Yo entré al de las estancias reales, que se halla en este patio porticado. Como no dejaban hacer fotos no puedo poner imágenes de sus techos artesonados y frisos pintados en las paredes.

Aunque el palacio es más antiguo, los frisos proceden de las restauraciones del siglo XX. Hay que tener en cuenta que desde la perdida de la independencia de Polonia, a principios del XIX hasta principios de XX, esto fue un cuartel del ejercito austriaco y lo dejaron hecho una cuadra. A principios de XX, la ciudad se lo cambio al ejercito por otros edificios para cuarteles y empezaron a restaurarlo todo.

En el recinto de la ciudadela, con sus cuidados jardines, también hay otros edificios, como la catedral

Desde la altura de la ciudadela se puede ver el Vistula, que luego ira a Varsovia y a Gdanks.

Dejando la ciudadela vamos a callejear un poco, por avenidas y plazas mas o menos interesantes.

Y así llegamos una una antigua zona industrial junto al rio, con algunas fabricas e instalaciones que han sobrevivido, y con la que han hecho una ruta industrial historica.

el museo de los tranvías

la central eléctrica

 

la fabrica de gas

Cruzando el rio hay una antigua fabrica de ceramica, creo, que ha sido convertida en museo dedicado al autor teatral Tadeusz Kantor

No se el interes que pueda tener el museo, porque no entré, pero el edificio voladizo que le han hecho por encima es francamente digno de apreciarse.

Y siguiendo por una zona de talleres y obras, un poco cutre, se llega al final de la ruta en la fabrica de Schlinder, el de la lista, que ahora también está convertida en museo, en recuerdo a los que se salvaron y a los que no.

entrada a la fabrica de Schlinder

Y como veis que ya está anocheciendo, nos vamos a cenar y luego a tomar el tren-literas que nos llevara a despertarnos en Viena.