POLONIA- tercera jornada – WROCLAW

El dia se levanta lluvioso en Varsovia. Enfrente del hotel Campanile está el museo del transporte urbano pero lo dejamos para otra ocasión porque vamos a tomar el tren hacia Wroclaw.

Cuando viajas con Interrail, en Polonia hay que pedir una reserva de asiento en la taquilla, que suele ser gratuita, pero en este caso como el tren era un poco mejor, me cobraron la módica suma de 10 zlotis.

Segun el billete hay 422 kms. desde Varsovia hasta Wroclaw. Esta ciudad (se pronuncia algo así como «Brochuaf») es la que los alemanes llaman Breslau (o Breslavia segun la RAE), y que en 1945 paso a pertenecer a Polonia, tras el desplazamiento de los alemanes que quedaban y la repoblación con polacos desplazados de las zonas que pasaron a pertenecer a la URSS.

estacion de Wroclaw

La estacion tiene las mismas bovedas que las demás estaciones alemanas, pero el edificio exterior es un poco peculiar, con una mezcla de palacio oriental y exin castillos.

exterior de la estación

En la estación no falta una plaza en recuerdo de los ferroviarios que lucharon contra los ocupantes

La primera impresión, segun vas hacia la ciudad, es un poco peor que en las anteriores ciudades polacas visitadas. Algunos bloques de viviendas de la epoca socialista están peor conservados que en las otras, aunque no faltan cuidados jardines y elegantes edificios

foso de las fortificaciones de la ciudad

al fondo el edificio de la opera

Entrando en la ciudad antigua nos encontramos con estos soldados y civiles, recordando los muertos en la catastrofe de Smolensk en abril de 2010, de la que se celebraba el 6º aniversario, en la que murió el presidente y mas de un centenar de sus colaboradores e invitados, al caer el avion en el que iban a Smolensk a conmemorar otra catastrofe, como fue el asesinato de miles de oficiales polacos por los sovieticos en las fosas de Katyn, cerca de esa ciudad rusa.

Siguiendo por esa calle peatonal llegamos a la plaza, que debe ser una de las mayores de Europa, pero con el edificio del ayuntamiento y un bloque de casas en el medio de la plaza.

Ayuntamiento de Wroclaw

Las casas de la plaza responden al modelo de las ciudades alemanas clásicas.

bonitas fuentes ornamentales

iglesias de ladrillo

Y llegamos a la Universidad, junto al rio Oder, que luego será el que forme la frontera con Alemania.

rio Oder ( Odra para los polacos)

fachada de la universidad

Segun la guia, la universidad tiene un salon barroco que es una preciosidad, pero como ya estaba cerrado, nos quedamos sin verlo.

En cambio en la pared se puede ver una placa dedicada a Clara Immerwahr-Haber. Esta señora, además de ser una de las primeras investigadores químicas, era la mujer de Fritz Haber (el de la sintesis del amoniaco de los problemas de 1º bachiller), que se suicidó en 1915 porque estaba en contra, o por la verguenza que le daba que su marido se hubiera dedicado a investigar en gases venenosos para su uso en la guerra del 14-18.  Este Fritz Haber, que tambien nació en Wroclaw cuando esto era Prusia, aunque era judio, era un buen aleman y hacía lo que fuera por su pais, (incluso luego estuvo intentando sacar oro del agua de mar  para poder pagar la deuda alemana de después de la guerra), aunque al final tuvo que exilarse en 1933 cuando las cosas se pusieron peor para los judios en Alemania 

Siguiendo por el rio llegamos a la clásica estampa de la isla de la catedral

El rio Oder se divide en varios brazos y canales en Wroclaw, por lo que no faltan puentes

catedral

Con la de guerras que han pasado por aquí tampoco faltan restos de fortificaciones.

Uno de los atractivos turisticos de esta ciudad es el Panorama Raclawicka, que es una gran lienzo circular que describe una batalla de los polacos contra los rusos por su independencia a finales del siglo XVIII, y que debe ser de visita obligada para todos los polacos que visitan Wroclaw. (Era sabado a la tarde y estaba cerrado cuando llegué)

Inicialmente este lienzo estuvo en la ciudad de Lviv ( Lemberg para los alemanes), pero en el reparto de 1945 esta ciudad polaca quedo en poder de Ucrania, así que los polacos tuvieron que desplazarse y años despues consiguieron que les devolvieran el lienzo y para exhibirlo le hicieron este edificio circular. (La foto es mala, porque es dificil sacar fotos con una mano y sostener el paraguas en la otra.)

Como no dejaba de llover, descanse un ratito en un moderno centro comercial, que tampoco faltan aquí y que no tienen nada que envidiar a los nuestros.

Como seguía lloviendo, me acerqué por la Opera para curiosear y vi que ponían una opera moderna en polaco «Krol Roger» o «Rey Roger», y por 30 zlotis ( o sea 7 euros) me dieron una magnifica entrada de 3ª fila de butaca de patio. Aquí la cultura es barata. Como es lógico no me enteré de nada, ya que la obra no es muy conocida fuera de Polonia, pero la música y el montaje estaba bien. Luego he visto el argumento en wikipedia y me he enterado de lo que iba la cosa.

La opera por dentro, era del estilo de nuestro Arriaga, aunque sin esa escalera monumental que tenemos los de Bilbao.

y sin mas, me fui a dormir a mi hotel low cost. Esta cadena en Francia suele tener los hoteles en poligonos alejados del centro, pero en Polonia parece que ha optado por hoteles urbanos, cerca de la estación.

 

 

POLONIA- segunda jornada – VARSOVIA / WARSZAWA

Nos levantamos con un bonito día y vamos a tomar el tren a Warszawa. Junto a la estación hay un grupo de esculturas dedicado a los niños desplazados en alguna de las varias migraciones sufridas por los habitantes de Gdansk.

Poco después de cruzar el Vistula en Tczew, llegamos a Malbork, donde se encuentra un enorme castillo de ladrillo que fue la sede principal de los caballeros teutónicos que durante siglos dominaron esta región. Como no paramos, me conformé con una foto a través de la ventanilla del tren con paisano polaco incluido.

castillo de Malbork

Lo del ladrillo tiene su explicación, porque en muchos kilómetros en Polonia no hay una mala piedra. El paisaje es totalmente llano, cultivado o con  bosquetes de pinos y abedules, plantados muy juntos, altos y delgados. Esto de que sea llano también hace que se formen muchos lagos al no tener forma de desaguar las lluvias que caen.

Al llegar a Varsovia cruzamos de nuevo el Vistula.

la estación central de Varsovia

El tren nos deja en la estación central. Al salir de ella nos encontramos de frente con este rascacielos tipo «Nueva York años 30» que los rusos «regalaron» a los polacos y que es el palacio de la cultura y la ciencia. En él, ademas de algunas salas de congresos o teatros, hay un museo de la técnica, así que entramos a ver lo que había.

el palacio de la cultura

galeria de las motos polacas

sala del espacio

maquina para probar la conservación de la energía

El museo no es gran cosa, y los aparatos para las demostraciones están un poco descacharrados, pero la autentica joya del museo es un culto vigilante polaco que estaba en la sala donde está la maquina de cifrar «enigma», y que hablaba, y estaba deseando hablar castellano, y que me dio un cuarto de hora de interesante charla. Si va algún turista hispanohablante va por allí, que lo busque.

Ademas del rascacielos soviético, como en toda capital que se precie, han construido bastantes más rascacielos modernos en los alrededores de la estación.

Caminando por la Krakowskie Przedmiescie, que es como una gran vía que lleva hacia el casco antiguo, te encuentras una serie de palacios, iglesias, universidad…, con  cierto estilo ruso-frances.

 

el palacio presidencial

La sublevacion de 1944.

En algunos edificios como éste del antiguo Banco de Polonia, te encuentras con este símbolo que identifica a aquellos lugares que tuvieron un especial significado, (y que han sobrevivido) en la sublevacion de los polacos contra los ocupantes alemanes en Agosto de 1944 y que se saldó con la destruccion del 90% de la ciudad y el aplastamiento de los sublevados, mientras los rusos miraban desde la otra orilla

el simbolo de la sublevacion de 1944

marcas de los impactos de las balas

La ciudad antigua: (Stare Miasto)

Llegamos al casco antiguo de Varsovia que ocupa una altura sobre el rio Vistula, rodeada por una muralla de ladrillo

la barbacana

 

jardines del palacio real

el Vistula a su paso por Varsovia

Aunque los edificios parezcan antiguos, es porque fueron cuidadosamente reconstruidos después de la guerra, valiéndose como modelo de los grabados y pinturas que había. Dicen que de las pinturas de Canaletto.

Por motivos ideológicos las autoridades comunistas no estaban por la labor de reconstruir el palacio real, que ha sido lo último que se ha reedificado. En uno de los sótanos se puede visitar un museo sobre la reconstrucción de la ciudad antigua.

las casas del museo de la reconstrucción de la ciudad vieja

el castillo real

plaza de la ciudad antigua

plaza Zamkowy

 

la catedral, de ladrillo como era de esperar

Y para acabar, cenamos unos «pierogi» comida típica polaca, que son una especie de empanadillas, rellenas de cosas variadas. En mi caso fueron champiñones, y estaban ricos.

pierogis

Y sin mas me fui a dormir caminando por las amplias avenidas, con bastantes solares libres donde se anuncian próximas promociones de apartamentos mirando algunos carteles donde explican que allí había unos barrios antiguos que fueron destruidos en la sublevacion de 1944.

En la próxima entrada seguiremos con la siguiente etapa.

POLONIA – primera jornada – GDANSK

Aprovechando los bajos precios que ofrece Ryanair en algunas rutas volamos desde Madrid hasta Berlin para iniciar este rápido viaje por Polonia. (Me ha salido más barato el vuelo a Berlin, 52 euros ida y vuelta, que el autobús a Madrid, aunque, claro, el vuelo salia a las 6 de la mañana)

el paisaje alemán, siempre tan ordenado

El vuelo llega al aeropuerto de Schönefeld, desde donde un tren suburbano, cada 20 minutos, te acerca a las estaciones de Berlin.

En este caso me bajo en Berlin Ostbanhof, en el Berlin Este, como su nombre indica, en donde tomamos un primer tren a Poznam

En Frankfurt del Oder, atraviesa el rio Oder, que forma la actual frontera entre Alemania y Polonia

Esto no siempre ha sido así, ya que antes de la II guerra mundial el territorio aleman llegaba bastante mas al este, pero después de la guerra los aliados entregaron a Polonia los terrenos que aparecen en rosa, a cambio de los que se anexionaron los sovieticos, que aparecen en gris, con los consiguientes desplazamientos de población.

De hecho una de las curiosidades que quería satisfacer con mi viaje era la referente a estos cambios territoriales y de población sucedidos hace 70 años.

En el primer trayecto el tren me lleva hasta Poznan. De esta localidad solo puedo hablar de la estación, que aunque no es gran cosa, tiene anexo un centro comercial de muy buen aspecto con todas las marcas habituales. Aprovecho la parada para cambiar dinero en la misma estacion en uno de los muchos «kantor» u oficinas de cambio que hay por todos los lados. Por cada euro te dan unos 4,20 zlotis.

estación de Poznam

Aquí cambiamos de tren y tomamos otro que nos llevará hasta la primera etapa del viaje en Gdansk (antes Dantzig)

GDANSK

No hace falta insistir en el valor simbólico que ha tenido esta ciudad en la historia europea del siglo XX, ya que aquí se inicio la Segunda Guerra Mundial,  con el ataque del ejercito alemán. La disculpa venia siendo la exigencia de los alemanes a recobrar la franja de terreno que separaba las dos partes de Alemania desde el fin de la primera guerra, en que los polacos consiguieron el acceso al mar Baltico por medio de esta ciudad y su zona adyacente. En el periodo entreguerras la ciudad de Gdansk, Dantzig para los alemanes, tuvo un estatus especial como ciudad libre, con mayoría de población alemana, administrada en algunos servicios por el nuevo estado polaco. En especial los Correos y ferrocarriles.

estacion de Gdansk

Empezando por la estación, los edificios mantienen un aire típicamente alemán, como corresponde al pasado de la ciudad.

 

el antiguo molino

 

la torre de la catedral

Para tener una buena vista de la ciudad se puede subir a la torre de la catedral, con una vision de 360º de toda la población. Solo son 400 escalones de nada.

vista hacia la estación. Al fondo el Baltico

la calle principal con sus casas de los comerciantes alemanes

una de las puertas de la ciudad

fuente de Neptuno

Al final de la calle llegamos al rio, que es un brazo del Vistula. En otra calle paralela se ubican un montón de tiendas de ámbar, artículo típico de la ciudad, pero que como cualquier joya, no me genera mayor interés, ya que no deja de ser resina de conífera, de hace muchos millones de años, pero resina a fin de cuentas

torre de la muralla

El edificio más característico de Gdansk es la antigua grua. Una construcción medieval que servia para colocar grandes cargas en los barcos que se arrimaban. o para instalarles los mástiles. Dentro hay una serie de ruedas que se movían mediante la fuerza humana, por medio de unos paisanos que andaban por su interior.

edificio de la grua medieval

Al otro lado del rio esta el museo nacional marítimo, instalado en unos antiguos almacenes de granos, que como es lógico no podía dejar de visitar. El pequeño ferry azul que aparece en la foto te cruza el rio cada 15 minutos.

el museo maritimo

El museo trata sobre todo de los inicios de la navegación en el Báltico, de la construcción naval en Gdansk,  de sus batallas contra los suecos en el siglo XVII, y de la creación de la marina polaca a partir de su independencia en 1919.

El barco museo Soldek.

Junto al museo, y con una entrada combinada para el museo, la grua el barco y el ferry, se puede visitar el vapor SOLDEK, que fue el primer barco que se botó en los astilleros de Gdansk despues de la segunda guerra mundial, segun se fueron reconstruyendo los astilleros

No es una maravilla de la técnica, ya que en 1948 los vapores de carbón estaban un poco desfasados, pero a los polacos les sobraba carbón. De hecho el barco se usó para llevar carbón a Suecia y traer de vuelta mineral de hierro. Pero me encanta eso de que puedas andar por todas las tripas del barco. (En la bodega había una exposición sobre las madrinas de los barcos construidos en Gdansk, que a partir del socialismo fueron mujeres trabajadoras o amas de casa de la ciudad)

las calderas donde los fogoneros se afanaban en echar paletadas de carbon

los émbolos que subían y bajaban, movidos por el vapor.

los austeros camarotes de los oficiales

las cocinas

el camarote del capitan

el puente de mando

Westerplatte

Cruzando otra vez el rio, junto a la grua, podemos tomar unos barcos que, por 40 zlotis, nos hacen una excursión de ida y vuelta hasta la desembocadura del rio, a traves de toda la zona de los astilleros y de los muelles.

zona de los astilleros

Da la impresión de que hay bastante actividad, tanto de construcción como de reparación de buques, como de trafico portuario de contenedores y graneles.

reparacion de buques

montaje de plataforma petrolifera

trafico de contenedores

antiguas fortificaciones defensivas

Al final del rio, en su desembocadura llegamos a Westerplatte, que es el lugar exacto donde se considera que empezó la Guerra Mundial, al atacar un acorazado alemán al destacamento polaco que guardaba esta zona, que era como la terminal de los ferrocarriles polacos para acceder al puerto. Los soldados polacos aguantaron el ataque durante una semana, y en su recuerdo se ha hecho este monumento

monumento a los defensores de Westerplatte

muelle de Westerplatte

Siguiendo con el tema, en la ciudad, junto a la oficina de correos se puede ver otro monumento a los defensores de aquel edificio, ya que los carteros, que eran unos de los pocos polacos que vivían en Dantzig en 1939 resistieron en aquel edificio el ataque de los alemanes.

el edificio de Correos

el monumento a los defensores de correos

Los astilleros de Gdansk

Si es importante lo ocurrido en 1939, 50 años después las movilizaciones que ocurrieron en los astilleros de Gdansk supusieron el inicio de la descomposición del bloque socialista europeo

Los astilleros se hallan pegados al casco urbano de Gdansk, y hay un monumento que recuerda a los obreros que murieron en las movilizaciones

la verja del astillero donde Walesa echaba los mitines

monumento a los obreros

un nuevo centro por la paz, o algo así, construido en acero oxidado, como nuestro Euskalduna

Y con esto cerramos la visita a Gdansk. En realidad todo lo antiguo parece que está rehecho después de la guerra, ya que quedó bastante destrozada por los bombardeos, y los alemanes que vivían aquí, fueron desplazados a otras ciudades alemanas, y la ciudad fue repoblada con polacos que a su vez habían sido desplazados de zonas que fueron entregadas a los rusos o a Ucrania.

En próximas entradas seguiremos con el resto del viaje

VOLVER A ALEMANIA: 7 DIAS , 7 CIUDADES

Vista la agradable experiencia que fue el viaje en tren del pasado mayo, me he decidido a volver a Alemania una semana a visitar algunas ciudades que no conocia

Y visto el precio de los vuelos de Ryanair, algunos días, es rentable usar el avion en la maniobra de acercamiento, así que volé de Madrid a Colonia

En Francia estaba nublado pero al llegar a Alemania y perder altura se puede ver el paisaje que como era de esperar está perfectamente ordenado. También destacan los penachos de vapor de varias centrales térmicas de carbon, que pese al rollito verde de los alemanes funcionan a todo trapo.

como decíamos, todo limpio y ordenado

COLONIA. (KÖLN)

Llegados a Colonia, un suburbano nos acerca en 20 minutos desde el aeropuerto a la estación central, y hacemos la primera visita a la Catedral, que está junto a la estación.

catedral de Colonia

Aunque el estilo es gótico y su inicio fue en la época medieval, creo que las torres se terminaron de hacer a finales del siglo XIX. Dentro están las reliquias de los Reyes Magos (o eso dicen). Por la tarde pude oir en la catedral un concierto del Requiem de Mozart. Como he visto que también lo han cantado estos días en otras ciudades pienso que igual es una tradición del mes de noviembre, como aquí era el «Tenorio».

Supongo que tendrían unas magnificas vidrieras, que no sobrevivieron a los bombardeos de la guerra

relicario de los Reyes Magos

ábside de la catedral

A la entrada de la catedral dejaron una copia de las piezas de 9 metros de altura que pusieron en la coronación de las torres, para que nos hagamos una idea de su dimensión.

Como decía la catedral se halla junto a la estación, y junto al puente Hohenzollern, sobre el Rhin, por donde pasan los trenes que salen y entran a ella. Es de principios del siglo XX, aunque fue reconstruido tras su bombardeo y destrucción en la Segunda Guerra.

puente Hohenzollern

Colonia después de la guerra, con el puente destruido

Siguiendo esa moda tonta, para satisfacción de los fabricantes chinos de candados, millares de parejas han tapizado la verja que separa el tren y la pasarela peatonal del puente con candaditos grabados con sus nombres.

También junto a la catedral esta el Museo Romano Germánico, ya que hay que recordar que la ciudad fue fundada por los romanos. No lo visité, pero desde el exterior se puede ver un magnifico mosaico procedente de alguna casa de la ciudad

mosaico en el Museo Romano-Germanico

Siguiendo el paseo por Colonia vi en una placa de la calle diciendo que en esta ciudad hizo sus experimentos Ohm, el de la Ley de la corriente eléctrica. Luego fui a visitar el Museo de Historia de la Ciudad, situado en una antigua armería, que no parece que suscita mucho interés porque estuve solo.

museo de historia de la ciudad de Colonia

Tiene otras piezas curiosas pero a mí me gusto la maqueta de las almadías que se construían para bajar troncos por el Rhin, guiadas por 300 hombres.

De las largas murallas que rodeaban la ciudad en el medievo, queda alguna puerta. algo modificada.

Y por lo demás, siempre es bonito ver pasar las barcazas por el Rhin, rio arriba , rio abajo.

AACHEN o AQUISGRAN

Al siguiente día, tras un viaje de unos 45 minutos, fui a Aachen, que es donde tuvo su corte Carlomagno, en el siglo VIII.

Estacion de Aachen

De su palacio solo queda la capilla octogonal, de estilo bizantino, que ahora forma parte de la catedral, con otros añadidos de portada, ábside y torres.

catedral de Aquisgran

 

la capilla octogonal incrustada en la catedral

El interior es un derroche de mármoles y mosaicos finamente trabajados.

cupula de la capilla

bovedas de mosaicos

También, del palacio original de Carlomagno, se conserva un torreón, adosado al actual ayuntamiento.

torre del palacio de Carlomagno

monumental edificio del Ayuntamiento

No solo hay edificios antiguos en Aquisgran. Aunque no es muy grande, les da para tener dos universidades, con bastante alumnado. A una de ellas pertenece este atrevido edificio. (En todas partes hay Guggenheins)

edificio administrativo de la universidad

O las modernas oficinas del grupo asegurador Aachen-Munchener que lleva el nombre de la ciudad.

oficinas de Aachen Munchener

Los romanos eligieron esta ciudad por sus aguas termales. En este templete salen un par de fuentes calientes de aguas sulfurosas.

 

BONN: para rematar el día por la tarde fuí a la que fue sede del gobierno durante la división de Alemania. Como anochece a las 5 de la tarde, no pude sacar fotos decentes de la ciudad.

También tiene una gran universidad en el centro de la ciudad. Construcciones bastante clásicas de tres pisos. Este es el Ayuntamiento, y el resto de la ciudad antigua me pareció del mismo estilo.

Ayuntamiento de Bonn

Una de las cosas que me llamo la atención, fue una enorme tienda de libros, que ocupa todo un antiguo cine. Como en Bilbao el Berska o el Antzoki, solo que estos se dedican a prendas o a hostelería. Incluso han dejado un par de filas de butacas para que la gente se siente a leer los libros.

libreria en el antiguo cine Metropol

Después de volver a Colonia nos dirigimos al siguiente destino comodamente instalados en un tren ICE, pero aprovechando un trasbordo hacemos una parada de media hora en FRANKFURT

Como se supondrá ese tiempo no da mas que para ver la estación y un poco de su entorno

trenes ICE en la estacion de Frankfurt

estación central de Frankfurt

rascacielos en Frankfurt

calle de la estación

En una primera impresion no parecía una ciudad muy turistica. La calle comercial que llega a la estación, no resultaba muy atractiva, y los rascacielos que se veían en torno daban la impresion que es una ciudad para ir a trabajar. Otra vez intentaremos ver mejor la ciudad.

Volvemos a la estación para tomar el tren que nos llevará a     NUREMBERG

estación central de Nuremberg

La parte antigua de Nuremberg es aproximadamente un cuadrado, totalmente amurallado, cruzado de lado a lado por un pequeño rio, y donde casi todas las casas conservan el estilo medieval, con altos tejados muy verticales. Aproximadamente en cada vértice de la muralla hay una torre cilíndrica

Teniendo en cuenta que fue duramente bombardeada en la Segunda Guerra, en realidad  muchos de los edificios que parecen antiguos han sido rehechos siguiendo el modelo anterior. ( El 30 y 31 de marzo de 1944 la ciudad fue bombardeada por la RAF, pero tampoco les salio barato el ataque a los ingleses, ya que fueron derribados 94 aviones y murieron mas de 800 tripulantes, mas que en toda la batalla de Inglaterra)

una de las cuatro torres cilindricas en una de las puertas

murallas

El antiguo hospital, de dia y de noche

También dentro del recinto amurallado tienen algun edificio moderno, mejor o peor encajado, como el Museo Nacional Germanico o el de Arte Moderno.

Museo Nacional Germanico

Museo de Arte Moderno. Visto lo que había en el escaparate, desistí de ver el interior

Fuera de la muralla, esta el museo de los ferrocarriles alemanes. No tiene mucho material, pero es didactico, (en aleman, claro)

el vagon del rey «loco» Luis II de Baviera

Y junto al museo, el edificio de la Opera

Opera de Nuremberg

Saliendo de la muralla encontramos los tipicos edificios alemanes de posguerra: sencillos pero ordenados, y con amplias calles. Se ve que en aquellos años, después de los bombardeos, no estaban para adornos, y lo importante era hacer casas para el personal de forma rápida.

El Palacio de Justicia de Nuremberg: uno de los motivos por los que es conocido Nuremberg es por haber sido del tribunal donde se juzgó a los jerarcas nazis que habian sobrevivido a la guerra, entre noviembre de 1945 y octubre de 1946 en el famoso Proceso de Nuremberg, El  edificio fue utilizado por ejercitos vencedores hasta el año 1960 en que fue devuelto a Departamento de Justicia de Baviera. Desde principios de este siglo se ha abierto un memorial donde se explican las circunstancias del proceso, y si no hay juicios , se puede visitar la Sala 600 donde se celebró el proceso.

el palacio de justicia en 1945

y en la actualidad

 

La sala 600 en la actualidad

y en 1945

Los americanos tiraron la pared trasera para ampliar la sala, e hicieron el estrado de la izquierda para los acusados, poniéndoles unos bancos rústicos, para que no estuvieran muy cómodos. También cerraban las ventanas por seguridad, por lo que pusieron un montón de fluorescentes, (supongo que para que las cámaras filmaran bien). Por eso suelen salir en las fotos algunos acusados con gafas de sol

instalación eléctrica de los americanos

El campo Zeppelin 

Para completar la revisión histórica, a tres estaciones de suburbano, se puede llegar al campo Zeppelin, llamado así porque allí hacían las pruebas de aquellos primeros dirigibles, pero que luego fue usado en las masivas concentraciones que organizaba el partido nazi.

Se conserva la tribuna desde donde Hitler se dirigía a sus partidarios, aunque los americanos volaron los simbolos nazis, y el ayuntamiento tiró las columnas por su estado ruinoso. Este edificio fue diseñado por el arquitecto de Hitler, Speer, inspirandose en el altar de Pergamo que está en el museo de Berlin

los casetones laterales albergaban los servicios sanitarios

y en esta explanada se ordenaban los muchachos nazis

tribuna principal, con el balcón de Hitler

Reichsparteitag 1937. Der grosse Appell des Reichsarbeitsdienstes auf dem Zeppelinfeld. Übersicht während der Rede des Führeres.

Evocando a Woody Allen, está claro que cuando Hitler veía todo el campo lleno de muchachos con el brazo levantado, le entraban ganas de invadir Polonia.

REGENSBURG o RATISBONA

A una hora de tren de Nuremberg, hacia el sur, llegamos a Regensburg, a orillas del Danubio, que nos recibe con un bonito parque a la salida de la estación.

En algunos puntos de la ciudad se ven restos de las murallas romanas, ya que Ratisbona fue fundada por ellos, como un campamento fortificado, para cuidar de un puente sobre el Danubio. Este era uno de los limites del imperio romano.

 

mural evocador de los romanos

el mayor lienzo de muralla romana que se conserva esta en los bajos de un parking

el Danubio con el puente romano al fondo (ahora en obras)

barco museo

Así como el campamento romano era cuadriculado, la ciudad medieval es mas desordenada

En un extremo de la ciudad antigua esta el palacio de los Thurn and Taxis, (que fueron los que implantaron los servicios postales en el Imperio Germanico, y dieron nombre a los servicios de coche de alquiler con conductor) junto a la basilica de S. Emmeran

puerta de la basilica

interior barroco de la basilica

una pequeña parte del palacio

Al siguiente día, tomo el tren que pasando por Fulda, Gottingen y Hannover nos lleva hasta

HAMBURGO 

estacion de Hamburgo

Como en está época y en estas latitudes, oscurece para las 4 de la tarde, y a la 5 es noche cerrada, el primer dia no pude tomar muchas fotos en el paseo de exploración por la ciudad. Así que saliendo de la estación y yendo por la peatonal Monckebergstrasse, llegamos a la plaza del ayuntamiento.

Ayuntamiento de Hamburgo

Al pasear se van cruzando canales, y se puede ir a la zona de los antiguos almacenes portuarios que se están transformando en moderno edificios de oficinas y apartamentos, como en la zona de los Docklands en Londres.

antiguos almacenes

biblioteca central de Hamburgo

El siguiente dia, domingo, se levantó mucho mas luminoso, y me fui al puerto en la desembocadura del Elba. Estaba muy bonito y animado, con muchos barcos de esos que te ofertan una vuelta por el puerto. Aunque la orilla derecha la actividad es más turistica, en la izquierda se mantienen las instalaciones industriales como los astilleros Blohm and Voss, que en su tiempo construyeron el acorazado Bismarck, y que ahora hacen grandes cruceros.

estación portuaria

enfrente están  los astilleros

linea de metro elevado

El objetivo era ir a visitar un barco museo que tienen allí amarrado: el Cap San Diego

el barco museo Cap San Diego

Este es un barco construido en 1962, de carga y pasaje, que estuvo haciendo viajes a Sudamerica, hasta que quedo obsoleto cuando se generalizó la carga en containers y lo vendieron en 1982. Pero en 1986 fue recuperado por la ciudad de Hamburgo y ahora lo cuida una fundación, como museo, aunque de vez en cuando lo sacan a navegar un poco.

Lo bonito es que te dejan andar por todo el barco, y en especial por la sala de maquinas, que ha sido lo más novedoso para mí. Este es un barco que se mueve con un motor diésel de nueve cilindros

Lo que se ve en la foto es la parte superior de los cilindros, de mas de un metro de diámetro cada uno. Luego la maquina seguía tres pisos hacia abajo.

motores auxiliares

Además del motor principal tenia otros cuatro pequeños auxiliares, para los generadores y para los tres compresores para el sistema de refrigeración, ya que por la carga que traían a veces, varias bodegas estaban refrigeradas.

puesto de control de maquinas

Este era el puesto de mando del jefe de maquinas, que no dejaba tocar a nadie mas, y donde aplicaba las ordenes que recibia desde el puente de mando.

eje de la hélice

El movimiento de la maquina se transmite a la hélice por este eje de siete secciones, alojado en un túnel de 50 metros, que va desde el centro del barco a la popa.

Las bodegas tienen cuatro pisos, que se comunican por las escotillas. Cuando cargaban, había que tener en cuenta el peso, el volumen y el orden de descarga de las mercancías para alojarlas en el sitio adecuado.

uno de los pisos de las bodegas

En el segundo piso estaban los camarotes de los pasajeros, pocos pero lujosos. Incluso tenían una piscina en la cubierta de botes, que los de la tripulación solo podían usar de 7 a 8 de la tarde, cuando los pasajeros estaban cenando.

puente de mando

comedor de oficiales, con su radio, Telefunken por supuesto

 

mastiles y plumas de carga

Este otro velero mercante también se puede visitar, aunque habrá dejarlo para otra vez, ya que por la tarde quería ir a Lubeck

LUBECK

En poco menos de una hora se puede llegar a esta ciudad portuaria de la liga Hanseatica.

una de las puertas de Lubeck

Como toda ciudad  estaba amurallada y protegida por un foso. Esta es una de las dos puertas que se conservan. Es el  monumento más caracteristico de la ciudad, ya que lo han usado para unas monedas de 2 euros que han hecho en Alemania, en una serie dedicada a los «lander» (o las ciudades,  no lo se).

plaza del Ayuntamiento

Ayuntamiento

hospital

algunos detalles demuestran la riqueza de la ciudad

la casa de la familia de Thomas Mann, uno de los hijos ilustres de la ciudad

 

la puerta del norte

el rio Trave

Lubeck está a la orilla del rio Trave, a unos 15 kms. del Baltico. Aunque tiene  instalaciones portuarias, ahora el puerto más importante, y donde salen los ferries para Escandinavia, está cerca de la desembocadura.

Así que mientras oscurecia me acerqué a la desembocadura en la localidad de Travemunde

playa de Travemunde

 

hoteles elegantes

Me chocó ver en la playa esta torre, única en toda la costa, y digna de Benidorm. Tiene unas luces en la el piso mas alto, no se si para que haga de faro o para que no peguen los aviones en ella

Lubeck, en tiempos de la division de Alemania, era una ciudad fronteriza, ya que la otra orilla del Trave ya era parte de la Republica Democratica de Alemania

trafico portuario

Y el último dia del viaje me acerqué a conocer la ciudad de BREMEN.

Aunque está mas o menos a la misma distancia que Lubeck desde Hamburgo, esta vez cogí un cercanias que tardo hora y cuarto.

estación de Bremen

Cuando te acercas al centro se cruza el antiguo foso, con un molino que le da un aire holandés

El centro antiguo es relativamente pequeño con varios de los edificios mas característicos concentrados alrededor de la plaza del Ayuntamiento

la estatua de Roldan

A este Roldan también lo han utilizado para la moneda correspondiente a Bremen, con el ayuntamiento al fondo.

 

Ayuntamiento de Bremen

el rio Weser

la fabrica de cerveza Beck, característica de la ciudad

 

el barrio Schnoor

el Ayuntamiento, vista lateral

 

la calle Bottcherstrasse, que aunque parezca antigua es un capricho de un industrial, hecha hacia 1920

En la orilla del rio estaban recogiendo las hojas caídas. Dada la cantidad de arboles que hay en las ciudades alemanas, en general me ha parecido que estaban sin recoger, no se si porque sale caro, o porque estaban esperando a que se caigan todas para hacer limpieza total.

recogida de hojas

Y para acabar con más limpieza, en la estación de Bremen, para hacer tiempo porque el tren para volver a Hamburgo venía con retraso, pudimos ver cómo se limpian los trenes.

Y al día siguiente, tras coger un suburbano que te lleva al aeropuerto de Hamburgo en 30 minutos, cogí el avión a Madrid y luego el autobús a casa.

 

EL DEPARTAMENTO DEL LOT

Vamos a contar esta pequeña excursion hacia la zona centro-sur de Francia.

Hacemos la primera parada en DAX

Parece que el origen de esta ciudad ya viene desde los tiempos en que los romanos venían a bañarse en su fuente termal. Dice que sale a 60º, y ciertamente los chorritos están bastante calientes

portada de la fuente termal

Como se puede ver, parece que a los de aquí les gustan los toros

 

esta es la plaza de toros

el rio Midouze

Y como en todos los municipios de Francia, está el monumento a los caidos en las guerras, muchos más en la Primera que en la Segunda.

LARRESINGLE. De camino hacia el norte nos topamos con este pueblito amurallado. En realidad no son mas que 10 casas, una iglesia y un castillo derruido, pero está igualito que en la edad media.

Larresingle

 

CONDOM

A orillas del rio Baise, afluente del Garona nos encontramos con esta ciudad de curioso nombre.

puerto fluvial sobre el rio Baise a su paso por Condom

Tiene una bonita iglesia gótica que está en el camino de Santiago (aunque segun de donde vengas, cualquier pueblo está en el camino de Santiago)

Y llegamos a CAHORS que era el objetivo del viaje

el puente Valentre sobre el rio Lot, en Cahors

Cahors está situada en un meandro del rio Lot que la rodea casi completamente, y en su epoca, el resto de la ciudad estaba guardada por una muralla que iba de un lado a otro del meandro

Vista general de Cahors _foto Wikipedia

restos de la muralla

 

calles de la parte vieja, con mansiones antiguas, necesitadas de una rehabilitacion

explanada del cuartel con el monumento a los caidos al fondo

portada de la catedral

Pese a tener solo 20.000 habitantes, o sea, la mitad que Basauri, es la capital del Departamento del Lot. Es una zona poco poblada, con una densidad de 31 hab/km2.

Aquí nacio Gambetta, político del siglo XIX, que, aunque sabemos poco de él, debió ser muy importante porque tiene calle en muchas ciudades francesas.

ROCAMADOUR

Vamos a esta localidad a unos 50 km al norte de Cahors, que era un pueblo de peregrinación, por una Virgen negra muy venerada ( y porque también está en el camino de Santiago) que dicen que es el 3er lugar turistico de Francia, después de Paris y Mont S. Michel.

No se si será verdad, pero se parece mucho a Mont S. Michel, aunque sin mar. Esta en cuesta, con calles llenas de tiendecitas y de turistas, y tiene una iglesia en lo alto.

 

 

Hasta han puesto a una simpatica amazona medieval para que se de unas vueltas y los turistas le saquemos fotos.

A unos 15 kms de allí esta la..

GOUFFRE DE PADIRAC

Otro de los recursos turísticos de la zona son las cuevas y simas, como ésta de Padirac, ya que al ser gran parte de la zona unas mesetas calizas, se han formado muchas estructuras karsticas.

La de Padirac es una gran sima de 103 metros de profundidad que enlaza con un rio subterraneo, que va pasando por cavernas hasta desembocar en el Dordogne tras 18 kms de recorrido.

Parte del recorrido turístico se hace por el rio en unas barquitas, guiadas por un gondolero que va dando explicaciones. Había como unos 20 gondoleros, así que tiene que ser la mayor industria de la zona. La bajada y subida de la sima se puede hacer por escalera o por ascensor en tres tramos.

ascensor a la sima

vista desde abajo

Visto esto, iniciamos el viaje de vuelta.

En esta zona hay bastantes pueblos que se anuncian como «bastidas» del siglo XIV, que son pequeños poblados fortificados que crearon los reyes (ya fueran franceses o ingleses) en la guerra de los Cien Años. Topamos con uno de ellos en la ruta de vuelta y fue una bonita sorpresa. Se trata de

TOURNON D´AGENAIS: este pueblito fortificado conserva bastante bien la estructura original.

 

plaza de Tournon

la mejor casa era el palacio de verano del obispo

bajos del Ayuntamiento

VILLENEUVE SUR LOT

Llegando de nuevo al Lot, encontramos esta villa

rivera del Lot

No es una ciudad monumental. Supongo que su importancia medieval vendría por el puente para cruzar el Lot, que antes parece que era como el de Cahors, pero se cargaron las torrecillas y les ha quedado mas bien soso.

 

otro de los puentes

 

Siguiendo la ruta cruzamos el Garona por AIGUILLON. El pueblo, aunque ya existía en el siglo XIV, no vale nada y el único edificio monumental es el antiguo castillo de los Duques de Aiguillon, ahora convertido en instituto de Secundaria.

 

Después, entrando en el Departamento de Landas, llegamos a su capital Mont  de Marsan

MONT DE MARSAN

No se de donde le vendrá el nombre porque aquello es bastante llano, como todas las Landas, y aunque solo tiene 30.000 habitantes, es la localidad más grande del departamento, así que le hicieron la capital. Pero creo que es lo mas feo que vimos en el viaje.

plaza mayor de Mont de Marsan

Estaban en fiestas, que por lo que vimos consisten en choznas y corridas de toros.

el rio Midouze

El rio Midouze es el mismo que luego pasa por Dax, pero aquí todavia es bastante escasito.

Lo mejor del pueblo, el parque con esculturas y arboles con rotulos. Por lo menos se aprende botánica.

 

parque

Y sin mas, volvemos a casa.

 

 

 

GALICIA: RIAS ALTAS

Con la autovia del Cantabrico da gusto ir a Galicia,(y más ahora que han finalizado el tramo de Unquera-Llanes, desapareciendo el tapón que se formaba allí,) aunque sea un viaje de cuatro dias como éste. De paso se puede ver la costa asturiana, aunque solo paramos en la parte occidental.

Tras la parada técnica habitual en Unquera, la primera escala la hacemos en
CUDILLERO: 

Este pueblo, similar a Elantxobe (aunque más grande), antes pueblo pesquero pero ahora parece más dado al turismo, a juzgar por la cantidad de restaurantes que ocupan toda la plaza del pueblo.

vista del puerto de Cudillero

restaurantes en la plaza

La siguiente parada la hacemos en

LUARCA

Puestos a comparar este pueblo se da un aire a Ondarroa, ya que tiene flota pesquera en funcionamiento , y pudimos ver la subasta del pescado en la lonja

puerto de Luarca

subasta del pescado

plaza del Ayuntamiento

Despues llegamos a NAVIA, pero como se me olvidó la camara en el coche, no hay fotos. Me dio la impresion de estar en buena situacion economica, con su fabrica de celulosa de ENCE y con unos astilleros con bastante actividad.

Una vez atravesada Asturias, pasando por un grandioso viaducto que cruza su ria, (y que ahorra 20 km de rodeo) llegamos al primer pueblo de Lugo,

RIBADEO

Al ser la cuna de los Calvo Sotelo y de otras celebres familias esperaba ver grandes mansiones, pero solo hay una, en estado bastante cochambroso.

casa de los Moreno

plaza de Ribadeo

En la salida de la ria hay unos restos de un cargadero de mineral, ahora convertido en mirador, a donde llegaba una linea de un ferrocarril minero.

antiguo cargadero

PLAYA DE LAS CATEDRALES.

Siguiendo por la costa a unos 20 kms de Ribadeo llegamos a esta muy popular playa. He oido que algunos dias han puesto «numerus clausus» para entrar, pero como era Junio y día laborable solo habia un ciento de coches y tres o cuatro autobuses.

playa de las catedrales

anemonas

FOZ: Siguiendo la costa llegamos a la primera de las rias altas gallegas

puertito de Foz

bocana de la ria de Foz

Despues pasamos por BURELA sin parar, ya que no parecía tener gran interés, aunque tiene un importante puerto pesquero y una calle-carretera kilométrica. Supongo que gran parte del pueblo vivirá de la siguiente parada.

SAN CIBRIAO (SAN CIPRIAN)

Aquí está la gran fabrica de alumina-aluminio de ALCAN. La mayor del país, y que consume la mitad de la electricidad de Galicia. No estaba fácil hacer una foto que nos de idea del tamaño.

entrada a la factoria de Alcan

VIVERO

Este pueblo y su ria ya son más bonitos que lo anterior. Subimos 3 km al mirador de San Roque´para tener una visión completa de la ria.

Vivero desde el mirador

Vivero desde la playa

Seguimos hacia el Oeste y llegamos a ORTIGUEIRA

Este pueblo y ria, es más pequeño que el anterior pero resulta bastante coqueto

plaza del puerto de Ortigueira

puerto deportivo de Ortigueira

El siguiente pueblo costero que tocamos fue CEDEIRA

También causa buena impresion urbanistica, con sus casas muy bien pintadas y sus calles bastante ordenadas

playa de Cedeira

 

Desde allí nos dirigimos a FERROL

La parte antigua de Ferrol es una cuadricula perfecta, adosada al Arsenal de la Marina, que hay que agradecer a los ilustrados de Carlos III, que se les ocurrió poner allí una de las bases de la Armada. Los edificios que hicieron en aquella época se conservan muy bien. Parecen las casitas del Monopoly.

Arsenal del Ferrol, con el portaeronaves al fondo

En el puerto se puede ver amarrado al portaaeronaves Principe de Asturias, esperando que lo achatarren. Todo en esta ciudad gira en torno a la Armada y a la construcción naval.  A cambio el paredón del Arsenal les bloquea todo el acceso a la costa, haciendo que Ferrol parezca una ciudad de interior, como Soria.

Por otro lado se nota la crisis del sector de la construccion naval; en algunas calles todos los comercios están cerrados.

el Ayuntamiento de Ferrol

el Parador de Turismo

el edificio de correos, con un aire vasco-montañes

En el Arsenal hay un par de museos, uno de la marina, que no ví, y otro de la construcción naval, que me gustó mucho. El de la marina está ubicado en el antiguo edificio donde guardaban a los presidiarios que supongo usaban para los trabajos forzados que se realizaban en el Arsenal

entrada al Arsenal

museo de la construccion naval

el museo naval, antes presidio

Y luego llegamos a la capital A CORUÑA.

Esta ciudad tiene una foto bonita, que es el paseo marítimo con sus miradores acristalados blancos, y el resto es un amontonamiento de edificios en un total desorden, cada uno de la altura que han querido o podido hacer.

el Ayuntamiento en la plaza de Maria Pita

la playa de Orzan

arquitectura moderna

y algo menos moderna

y mucho menos moderna. Aunque son menhires de pega

la torre de Hercules al fondo

Empezamos la vuelta cogiendo la autovia A8, que empieza aquí y que nos llevará directamente a Bilbao, aunque haciendo paradas.

Y la primera la hacemos en VILALBA

Es un pueblo tranquilo (ahora). Antes cuando pasaba por el medio la N634 supongo que sería un continuo caos. Es conocido por ser la cuna de Manuel Fraga.

El único edificio histórico es la torre de los Andrade, que eran los caciques locales en el medievo, y que ahora está incluida en el Parador

la torre de los Andrade

 

la calle del Camino

También pasa por allí un camino de Santiago (aunque en Galicia creo que pasa por todos los pueblos)

Lo mas nuevo es un fastuoso auditorio, que supongo que se lo pondría allí D. Manuel.

Siguiendo por la autovia llega un momento en que está inconclusa a la altura de MONDOÑEDO, donde faltan por acabar unos 20 km. así que aprovechamos para visitar este pueblo, que antiguamente fue sede episcopal.

plaza de la catedral

el Seminario

el Instituto

la fuente

calle mayor de Mondoñedo

y aquí venden las tortas de Mondoñedo.

Retomando la autovia, llegamos a la costa en Ribadeo y seguimos por Asturias haciendo una ultima parada en VILLAVICIOSA, con sus casas señoriales.

 

Dejamos para otro viaje la visita a las bodegas de Sidra el Gaitero, que es tradicional aquí, y seguimos para casa. Y esto fue todo

 

EN TREN POR EUROPA

Siempre me han interesado los trenes pero he viajado muy poco en ellos, así que ahora me he decidido a hacer un tour por Europa por esta vía, con un billete de Interail. No deja de ser un viaje de prueba, y al final veremos si el sistema merece la pena. Por razones obvias van a aparecer bastantes estaciones, que no dejan de ser unos edificios interesantes.

mapa del viaje

DIA 1 BILBAO-HENDAYA-PARIS

El autobús de Pesa que sale de Bilbao a las 7h. me deja en la Estación de Hendaya hacia las 8,40, (conocida por la entrevista entre Franco y Hitler)

estación de Hendaya

andenes de Hendaya

A las 9,43 cojo el TGV directo a Paris, que nos deja a las 15,35 en la estación de Montparnasse.  Con vistas al viaje de mañana había reservado en un hostel próximo a las estaciones de Gare de l´Est y Gare du Nord, así que tomo el metro que une Montparnasse con las dos estaciones.

PARIS

gare de Montparnasse

Gare du Nord

Gare de LEst

En la Gare de l´Est hay un mural que evoca la marcha de los reclutas (los «poilus») hacia el frente en la primera guerra mundial.

mural Gare del Est

Después de alojarme en el Hostel St. Christophers, salgo a dar una vuelta por Paris. Hay bastante vigilancia policial tanto en el tren como en las estaciones. El barrio que está lleno de comercios y peluquerias de africanos, se ve tranquilo.

Voy bajando hacia el Sena, admirando los edificios que me encuentro.

arco triunfal de Luis XVI

Opera

Museo del Louvre

arco triunfal de Napoleon en el Louvre

el Sena

la Bolsa

Vuelvo hacia la estación del norte, ceno un kebab y a dormir.

DIA 2º: PARIS-ESTRASBURGO-KARLSRUHE-STUTTGART-MUNICH

Madrugo un poco porque hay que coger a las 8,25 el TVG a Estrasburgo, que nos dejará allí a las 10,44

Sale a su hora,  y tras recorrer las llanuras del norte y alguna pequeña montañita al llegar a Alsacia, nos deja puntual a las 10,44. La distancia es de mas de 400 km, por lo que hizo una media de 200 km/h, que sería bastante más en algunos puntos, ya que la salida de la ciudad es más lenta, e hizo un par de paradas.

Aunque hay solo 8 minutos de lapso hasta el siguiente tren, gracias a las indicaciones del amable revisor, llego sin problemas al tren a Offenburg.

tren a Offenburg

Este es un trenecillo, del tipo del topo de de Donosti, pero que no deja de ser un tren internacional porque cruza la frontera franco alemana y el Rhin.

cruzando el Rhin

Llegando a Offenburg a las 11,22, empalmamos a las 11,30 con un tren ICE a Karlsruhe, a donde arribamos a las 11,58.

tren ICE

Como ahora tengo una hora hasta el próximo enlace, doy una vuelta por las inmediaciones de la estación.

Estacion de Karlsruhe

KARLSRUHE

Esta ciudad es conocida en la historia de la química por el congreso que se celebró en 1860 que estableció las bases de la química moderna, definiendo las masas moleculares y otras cosas.

parque en Karlsruhe

Tiene un bonito parque (de pago) con un pequeño zoo con elefantes

tranquilas calles de Karlsruhe

Vuelvo a la estación para tomar a las 13,18 un cercanías que me lleva hasta Stuttgart. Es un tren de dos pisos. Subo arriba con la intención de ver el paisaje, pero entra una clase de bulliciosos jóvenes de la ESO, y termina la tranquilidad.

tren de cercanias en Karlsruhe

STUTTGART

Tengo un poco más de una hora para dar un vistazo a esta importante ciudad.

estación de Stuttgart

La estación muestra ese aspecto imponente que tenían las obras del 3er Reich, pero creo que es anterior.

En la torre de la estación se puede ver el símbolo de la Mercedes, que es la empresa tractora de la ciudad. Hay un museo de Mercedes, que queda para otra ocasión.

En la torre hay una exposición sobre un proyecto que tienen para soterrar las vías y hacer un desarrollo urbanístico en la gran zona de vias que van a liberar. (Esto de rentabilizar los terrenos de las estaciones parece que es la tentación de todas las ciudades)

Saliendo de la estación se encuentra una moderna calle comercial con las mismas tiendas de todas ciudades

zona comercial de Stuttgart

La calle nos lleva a una gran plaza donde parece que están los edificios que le corresponden como capital del estado de Baden-Wurtemberg. Tambien habia un festival de proyecciones de dibujos animados al aire libre.

plaza principal de Stuttgart

Hecho el reconocimiento, volvemos a la estación para tomar el tren a Munich, que se retraso unos 20 minutos por unos paros de los trabajadores ferroviarios.

Tren Intercity

El quinto tren del día se trata de un magnifico Intercity que poco mas de 2 horas me deja en Munich (o Muenchen que dirian ellos).

Una vez alojado en un hostel cercano a la estación, hago una primera salida a la ciudad, a cenar, pero dejamos para mañana más explicaciones sobre esta capital de Baviera.

DIA 3º: EN MUNICH.

Según vamos hacia el objetivo del día, vamos fotografiando lo que encontramos por el camino

Karlplatz, se puede decir que es el centro de la ciudad

El ayuntamiento nuevo, de principios del siglo XX, pese a su aire gotico

carillon con figuritas en la torre del ayuntamiento, que se activan varias veces al dia.

torre del antiguo ayuntamiento

puerta del Isar (Isartor)

La idea era visitar el DEUTSCHES MUSEUM, un inmenso museo de ciencia y técnica situado en una isla que forma el rio Isar. Pese a que estuve cinco horas no me dio tiempo a verlo todo, teniendo en cuenta incluso que había algunas salas cerradas por obras. Haré un repaso de lo que mas me llamó la atención.

edificio del Deutsches Museum

experiencias con alto voltaje

Como en muchos museos de ciencias, tres veces al día hacen estas demostraciones con altos voltajes, como la de meter a una persona en la esfera metálica (o jaula de Faraday) y soltarle una descarga de voltios que dejaría frito a cualquiera pero que no penetra en el interior de la jaula. Dan explicaciones en alemán de las que lógicamente no me enteré de nada.

En la zona de aviación hay diversos modelos de aviones.

un Junker 52, clásico avión de transporte de la Luftwafe

un Messermit 109

En la zona de navegación tiene un par de naves reales, una de vela y un remolcador

zona de navegacion

E incluso un submarino de la Primera guerra mundial. Podemos ver las literas de los tripulantes encima de las baterías. No podía ser muy sano estar respirando sus vapores.

corte del submarino

Y en la zona de minería hay una reconstrucción muy real y algo agobiante y claustrofóbica de unas minas de carbón y de sal de diversas épocas.

No hay mucho de trenes, salvo una gran maqueta que ponen en marcha varias veces al día

maqueta de trenes

Y ya casi a la hora de cerrar, a las 5, dejo el museo para ir a comer algo, que ya era hora. Despues vamos viendo algunos de los edificios clásicos de la ciudad.

la Residencia de los antiguos reyes de Baviera

Opera

jardines Hofgarten

En la entrada del Englischer Garten, pasa una corrriente que forma un remolino que es aprovechado por los surfers urbanos para «coger unas olas». Es bastante conocido porque ha aparecido frecuentemente en los noticiarios.

surfers en Munich

DIA 4º: EN MUNICH

Hoy la intención era visitar el Museo BMW, que esta en la zona norte de la ciudad, junto a la zona olimpica de 1972.

Para ello cogemos el metro. Como se prevé bastantes desplazamientos, tomo un pase de dia,por 6,5€ en las maquinas del metro.

moderno metro de Munich

Al salir del metro se puede ver el complejo BMW: primero el BMW World, luego el Museo BMW, con forma de copa blanca y al fondo la torre de oficinas de BMW, con una forma que evoca los cilindros de un motor. También hay una fabrica de BMW que se puede vistar reservando.

museos y oficinas de BMW

Los de Bilbao(algunos), estan muy orgullosos del Guggenheim, pero hay que decir que edificios estrafalarios y atrevidos como ese, hoy en dia se ven en todas partes, como éste del BMW World.

edificio del BMW World

MUSEO BMW: Sin que haya un exceso de vehículos expuestos, tiene una muestra de los coches, motos y motores más representativos de esta marca a lo largo de su historia, exhibidos de forma pedagogica, en un edificio luminoso e impoluto, como era de esperar de unos alemanes.

primer coche fabricado por BMW

Las sucesivas generaciones del BMW clase 3

 

primeras motos BMW. Las BMW tienen transmision por un eje en vez de cadenas como las demas.

motor radial de 18 cilindros de un Focke Wulf 190, de la 2ª guerra mundial

Si,  BMW también fabricó el Isetta en los años 50, y les sacó de apuros en una crisis.

Hay una zona dedicada al Mini, marca que fue comprada por BMW a principios de este siglo

LA ZONA OLIMPICA: La ciudad olímpica hoy en día es una zona ajardinada con lagos, bastante bien conservada. Se edificó en una escombrera de restos de la guerra, y la única montañita que hay en el parque y en la ciudad, es una acumulación de escombros de los edificios destruidos por los bombardeos de la WWII.

Lo mas novedoso de la construcción fueron las cubiertas con forma de tienda de campaña, que hizo el arquitecto Frei, para dar una imagen moderna de Alemania. En esta zona se encuentra también la torre de televisión.

Visto el Museo BMW, volví al centro de la ciudad, y encontré otro Museo, el de la Ciudad, donde había una muestra sobre Munich bajo el nacionalsocialismo.

Museo de la Ciudad

Como esta prácticamente todo en alemán, no te enteras de toda la historia, pero no me pareció que fueran muy críticos. Tiene bastantes objetos, documentos y fotografías de la época. Explicaban cómo Hitler tuvo sus primeros apoyos en Munich, y como  evolucionó todo hasta 1945. No me dio la impresión de que estuvieran muy arrepentidos.

uniforme nazi

recordatorios de soldados alemanes caídos en el frente

Para reponer fuerzas, me fui a una cervecería que recomendaban en el mapa-guia que tenía, en la otra punta de la ciudad: la Augustiner Braustuben, y he de confesar que mereció la pena, porque me pusieron un codillo muy rico, a un precio muy razonable.

el citado codillo, con su bola de pure de patatas y la berza picada.

Para bajar la grasa tome de nuevo el tranvía y volví al Englischer Garten, para pasear por dentro. Como hacia buen tiempo y era viernes, había cantidad de chavaleria retozando por la hierba, al estilo de los parques londinenses, como su nombre indica.

en el Englischer Garten

Mientras tantos los mayores se dedicaban a beber cerveza en una gran cervecera a los pies de la torre china, mientras una banda bávara tocaba bonitas melodías desde la torre

la cervecera de la Torre China del Jardin Ingles

A continuación, saliendo del parque, llegué a la Universidad, que, lógicamente estaba vacía.

escalera central de la Universidad

También por aquella zona tienen su arco triunfal (Siegestor), que no sé a qué victoria esta dedicado.

Siegestor

Para amortizar el pase de día del transporte, y para hacer tiempo hasta el tren nocturno que tenía que tomar, me subí otra vez al tranvía y fui hasta el palacio y parque de Nymphenburg, que era como el Versalles de los reyes de Baviera

palacio de Nymphenburg

y parque

Como se puede ver, ya iba anocheciendo, (que allí en esta época para las 8,30 ya esta oscuro), así que me volví al hostel a coger la mochila y fui a la estación para abordar el tren que me iba a llevar a Budapest, y acomodarme en la litera del compartimento, (la de abajo, que no estamos para equilibrios). Te cobran un suplemento de 25 euros, pero merece la pena ir acostado.

DIA 5º: MUNICH- BUDAPEST-MISKOLC

El tren salía hacia las 23,30 y cruzando todo Austria, nos dejaría a las 9h. en Budapest.  Estuvo parado hora y media en Salzburgo, mientras separaban la mitad del tren que iba a Venecia y Zagreb. Se duerme bien en el tren, y eso que en estas longitudes para las 5 ya amanece, y claro, para las 20h. ya anochece. Hay que tener en cuenta que Bilbao está en el meridiano 3 Oeste y Budapest en el 19 Este, es decir, que tenemos unos 22 grados de diferencia, y como por cada 12 grados hay una hora de diferencia, anochece y amanece casi dos horas antes.

una paradita del tren en Hungria

 

estacion Budapest-Keleti

vestibulo de la estacion

La estación es de los tiempos del imperio Austro-Hungaro, con todo su porte señorial, algo decadente.

Después de desayunar, a las 10,30 tomé el tren para Miskolc, a unas dos horas de viaje para visitar a mi amiga postal Erika. Me recibió con todo cariño y después de comer fuimos de excursión con unos amigos suyos. Primero me enseñaron un castillo que están restaurando. No se si serían los tártaros en el siglo XIII o los turcos en el XVI los que lo atacaron, pero estaba bastante roto.

castillo de Miskolc

Después fuimos a una zona montañosa, de las pocas que hay  en Hungria, que es muy llana. Estuvimos en Lylafured, en donde hay un hotel de esos de la Belle Epoque, donde iban las artistas de los años 20, que durante el socialismo estuvo en manos de los sindicatos («too pal pueblo», que decía A. Guerra) y que después ha vuelto a ser hotel.

hotel de Lylafured

 

 

Al atardecer dimos una vuelta por Miskolc. Están  un poco decaídos, porque antes eran la 2ª ciudad de Hungria con 200.000 habitantes y ahora han caido a la 4ª posicion, con 160.000, por los cierres de empresas.

Mi amiga Erika también está un poco dolida por las perdidas territoriales de Hungria en el tratado de Trianon, en 1920. Antes tenían hasta mar. Ya sé que han pasado 100 años, pero todavía les duele. (Es normal porque aquí han pasado 300 años desde lo de Gibraltar y algunos todavía dan la matraca). Después del tratado muchos húngaros quedaron en otros países. Se acuerda de los húngaros de Transilvania en Rumania, a los que no los dejan estudiar en húngaro.

Hungria antes del Tratado de Trianon

DIA 6º: Vuelvo a Budapest, a hacer la visita turística.

Desde la estación bajo hacia el Danubio, mirando los edificios. Se ve que fueron señoriales en algun tiempo, pero ahora están un poco desconchados. En general parece que no los han pintado desde que murió el emperador Francisco Jose.

Aunque también hay otros edificios de estilo modernista, bien conservados y restaurados, y con estatuas en las fachadas, que siempre da un toque artistico

Llegados al Danubio cruzamos al otro lado por el llamado «puente de las cadenas», que más bien es «de los remaches».

el puente de las cadenas

edificio del Parlamento

la colina de Buda con el palacio real

lujosos hoteles

Universidad

Se dice que el metro de Budapest fue el segundo de Europa. Supongo que la linea 1 sería la primera. Tomo esta linea para ir a la Plaza de los Heroes. Las estaciones sí tienen aire antiguo aunque están muy bien mantenidas. No intentar ir sin billete, ya que el control es férreo, a diferencia de Alemania, donde parece que se fían de la honradez del publico (aunque si te pillan se te caerá el pelo)

estacion linea 1 del metro

museo de artesania

la plaza de los Heroes

Allí están todos los héroes nacionales, empezando por San Esteban (Sentz Istvan) que convirtió a los húngaros al cristianismo, o Bela IV, que venció a los tártaros, y otros que no nos suenan de nada. Como estos caballeros que recordarán a los jinetes húngaros que vinieron de no se sabe donde de Asia.

Detrás de la plaza de los Heroes hay un gran parque urbano, con un castillo.

Y sin mas, después de una ligera cena, nos vamos a la cama, que mañana hay que volver a tomar el tren para un largo viaje.

DIA 7º  BUDAPEST-DRESDE

Después de desayunar, a las 9,25 tomamos un tren que va desde Budapest hasta Berlin, cruzando Hungria, Eslovaquia, Chequia y Alemania, aunque me quedaré en Dresde para ver esa histórica ciudad.

El tren cruza la frontera eslovaca a las 10,40, y llega a la capital Bratislava a las 12,10. Desde el tren da una impresión de ciudad moderna. A las 12,50 cruza el limite con Chequia y llega a Praga a las 4,30. Luego sigue hasta la frontera alemana y llega a Dresde a las 18,45. En realidad acumuló un retraso de 25 minutos, que no es mucho en un viaje de 9 horas.

El paisaje por Hungria, Eslovaquia y Chequia no es muy interesante, campo llanos y bien cuidados. Solo empieza a ser bonito cuando se sale de Praga hacia el norte, siguiendo el curso del Moldava (que ellos llaman Vltava)

el Moldava

Luego el Moldava desemboca en el Elba (que los checos llaman Labe), y sigue hacia el norte por el desfiladero de Decin, para cruzar los montes Metálicos. El rio es navegable y se ven barcazas y puertos fluviales.

el Elba por Decin

Según va llegando a Alemania el valle se estrecha para pasar entre unos montes de roca arenisca con formas cubicas.

desfiladero en las montañas de arenisca

La primera población alemana que encontramos es Bad Schandau, que por el tipo de casas y el nombre cabe deducir que era una estación balnearia.

el Elba en Bad Schandau

Y enseguida llegamos a Dresde, la antigua capital del reino de Sajonia.  Según llegamos a la estación, voy al hostal A&O, a unos 400 mts. de distancia, moderno y agradable.

estación de Dresde.

Como es conocido esta ciudad fue arrasada por los bombarderos aliados en febrero de 1945, con bombas incendiarias, muriendo más de 30.000 habitantes y quedando totalmente destruida. En Dresde, como en otras ciudades alemanas, hay un monumento a las trummerfrau (que parece que se traduce por señora de los escombros) y que fueron las mujeres que después de la guerra fueron contratadas o movilizadas para limpiar las ciudades destruidas y rascar los ladrillos para reutilizarlos en las nuevas construcciones que había que hacer.) También así se podían ganar unos marcos ya que muchas habían quedado viudas, o sus maridos no habían vuelto aun.

estatua de las Trummerfrau en Dresde

Tras la guerra Dresde quedó en la zona de la RDA, y a lo largo de los años, han ido reconstruyendo los edificios históricos arrasados. Parece que han preferido dejar las piedras de los edificios de piedra arenisca, (posiblemente de los montes que hemos visto en el valle del Elba,) con el color chamuscado que quedó después del incendio.

La Frauenkirche ha sido una de las últimas restauraciones

la Opera

 

 

el Elba a su paso por Dresde

Un poco más tarde pude ver una manifestación de Pegida, que es un partido «patriótico» que se opone a la islamizacion de Europa. Por la pinta aprecian alemanes pobres.

manifestación de Pegida

En la zona nueva, gracias a los bombardeos y la reconstrucción, hay amplias avenidas, con carriles para coches, bicis, tranvias ,.. pero que al peatón le cuesta un rato cruzar. Y han podido hacer modernos edificios como este macrobloque que recuerda a la «Unidad de habitación» de Le Corbusier

Dresde moderno

DIA 8º DRESDE -LEIPZIG-BERLIN

Tomamos un tren que llega hasta el aeropuerto de Frankfurt, pero que a mi me lleva solo hasta Leipzig, donde tengo una hora de tiempo para el siguiente tren a Berlin.

LEIPZIG

Según wikipedia su estación es la más grande de alemana. Pongo la foto de wikipedia que lo acredita.

estación de Leipzig

las bóvedas de la estación de Leipzig

Saliendo de la estación, enseguida llegamos a la zona comercial y a los edificios antiguos que sobrevivieron o que han sido reconstruidos.  También está en el centro la Universidad, con una estatua dedicada a Leibniz, el padre de las integrales, nacido aquí.

zona comercial de Leipzig

plaza del mercado

Volvemos a la estación y me da tiempo a pasar por la oficina de correos para meter en un sobre la navaja suiza y mandarla a mi casa, ya que me dí cuenta que era posible que me la quitaran al subir al avión (y me hubiera dado mucha pena). Así lo hice y seis días después la navaja ha llegado a mi casa.

 

Tras un viaje de poco más de una hora llegamos a Berlin. El paisaje alemán ya sabemos lo que es: campos con flores amarillas (que parece que es colza) y muchas fabricas medianas: no en vano todas las piezas de repuestos vienen de Alemania. También a la salida de las ciudades hay bastantes parcelitas de huertos urbanos, para que los urbanitas jueguen a agricultores.

BERLIN:

Llegamos a la gran y moderna estación de Berlin Hauptbahnhof. Es una estación de paso, no de término, con un gran centro comercial, totalmente de cristal.

estación de Berlin

Aquí había reservado en el hostel Meininger (pronúnciese maininga) muy moderno y limpio, y pegado a la estación, así que no hubo que andar mucho con la mochila.

hotel Meininger

Una vez alojado, salí a hacer la visita la capital alemana. La estación está cerca del Parlamento, pero ese día estaba todo tomado por la policía, porque estaba de visita el primer ministro de Israel (o presidente, o lo que sea).

Parlamento (antiguo Reichstag, en cuyas ruinas los rusos pusieron su bandera para la famosa foto)

Moderno edificio con escultura de Chillida

Monumento a los soldados rusos caídos en la toma de Berlin

puerta de Brandeburgo

Como el muro pasaba por esta puerta, cruzandola, entramos en lo que fue el Berlin comunista. Han aprovechado toda la zona por donde pasaba el muro, y donde no se podía construir, para hacer magníficos edificios una vez derribado el muro

Postdamer platz

La Leipziger Str. era como la Castellana del Berlin comunista. Grandes bloques de arquitectura socialista, de construcción prefabricada.

No obstante, pese a lo modesto del material y al paso del tiempo, mantienen un aspecto digno. ¿Y porque?: PORQUE NADIE HA CERRADO LOS BALCONES pese al frío que hace en Berlin, NI HA CAMBIADO LAS VENTANAS, y menos, ha colgado acondicionadores. Eso es lo que diferencia una ciudad estética como ésta de otra horrible como Madrid, donde cada uno ha hecho lo que ha querido.

Leipziger Strasse

En algunos edificios del Berlin socialista hay unos murales cerámicos del artista Walter Womacka, que trabajó en la época de la RDA.

mural de Womacka

mural de Marx en el Conservatorio

canales del rio Spree

Ayuntamiento

 DIA 9º: BERLIN-MADRID-BILBAO

Hay un autobús urbano, que tiene parada delante de la estación de Berlin, y que en menos de media hora nos lleva al aeropuerto de Tegel. Después de los tramites necesarios tomamos el avión de Air Berlin que aterriza en el aeropuerto de Barajas tres horas después aunque se tire media hora dando vueltas por la pista hasta que conseguimos desembarcar.

aeropuerto Tegel

Del avión, un Airbus 321-200, para 210 pasajeros, me gustó que fuera informando de los detalles técnicos: volaba a unos 10.000 mts de altura y 740 km/h. Pesaba 93.000 kg al despegar  y tenía 5700 km de radio. También informaba el folleto de que consumia 3 litros/100km y pasajero. (aunque el consumo medio de los aviones de la flota era de 5 litros/100 km/pasajero. Segun estos datos, para dos viajeros es mas ecológico viajar en coche que hacerlo en avion. Uno solo, todavia cabe la duda)

Desde Barajas, el metro, al abusivo precio de 4,90 € nos lleva a la Avenida de América, con el tiempo justo de coger el autobús a Bilbao y llegar a casa a las 22,30.

Y este ha sido mi viaje. A  continuación haremos una valoración sobre si merece la pena o no el sistema de Interail.

El billete para diez días de viaje dentro de 22 días de plazo, costo 287 euros, con rebaja para mayores de 60 y por temporada baja. Con ello he podido viajar libremente por Alemania y con mínimos costes de reservas por Hungria. En Francia los TGV tienes unos costes de reserva que tampoco son abusivos (18 euros Hendaya-Paris) El problema es que hay pocas plazas para Interail en los TGV, y cuando se acaban hay que comprar el billete normal. Por este motivo preferí volver en avión desde Berlin, ya que la vuelta por Francia me salía mucho más cara y lenta que los 71 euros que me coste el pasaje de avión. (También lo del diferente coste de los billetes de avión según días, es una ciencia más misteriosa que el estudio de la materia y la energía oscura. Porque combustible gastan lo mismo todos los días)

Los hostales han oscilado entre 22 y 35 euros noche en habitaciones de 4 paisanos, con desayuno incluido. Si no eres muy exigente con la privacidad es un precio razonable por dormir cuando vas solo.

Posiblemente se pueden encontrar viajes en grupo por un coste similar, pero el placer de ir a tu bola compensa las incomodidades de andar de mochilero.

SEVILLA II: LA GENTE Y DEMAS COSAS

Aunque tenía miedo de que los sevillanos resultasen un poco pesados, en general he encontrado gente muy amable, siempre dispuestos a orientarte.

Ya sabemos de la importancia de la Semana Santa en estas tierras, pero así y todo es curioso ver todo el esfuerzo que le dedican. Según comentaban es más fácil poner de acuerdo a los judíos y los palestinos, que repartir los horarios de desfile de las distintas cofradías para que no se estorben en los cruces.

Parece que aquí la forma de socializarse es la de formar parte de una hermandad, porque había mas locales de cofradías que txokos en Gipuzkoa.

También son numerosas las tiendas especializadas en el equipamiento de las procesiones: cordones, capirotes, hábitos, telas, imágenes, mantillas,… es decir todo lo necesario para procesionar debidamente puesto.

una de las muchas tiendas de material de Semana Santa

fabricando cordones en plena calle

También en las iglesias, numerosas en el casco viejo, estaban montando esos pasos donde luego sacaran las imágenes, rodeadas de toda la plata que trajimos de Potosí. (un total exceso).

LO QUE SE COME Y SE BEBE

Lo típico en gastronomía sevillana es la tapa. Pequeño platillo o cazuelita que cuesta entre 2 y 3 euros, segun categoría o ingredientes. Pueden ser frías o calientes: solomillitos al whisky, berenjenas rebozadas, patatas al aliño, rabo de toro, salmorejo, carrilleras, pavias (bacalao rebozado),… la carta es amplia aunque es la misma en todos los bares.

En la bebida la reina es la caña de cerveza. Se ve poca gente bebiendo vino, (se puede tomar: fino, manzanilla, barbadillo,… diferentes nombres aunque  a mi me parecieron lo mismo).

carta de tapas

la bodega Santa Cruz (las columnitas)

Cerca de la catedral está la Bodega Santa Cruz, mas conocida por «las columnitas», porque tiene una especie de porche de entrada, sostenido por dos columnas cilíndricas de piedra. Aquí vi por primera vez la costumbre del camarero de ir apuntando con tiza en el mostrador el gasto que iba haciendo cada grupo de clientes, que se borraba cuando se abonaba la cuenta.

El Rinconcillo

Otro bar antiguo y típico, es El Rinconcillo, a donde llevan a muchos guiris, en la calle Gerona, cerca de la iglesia de Santa Catalina, con el mismo sistema de contabilidad. Presume de ser el bar más antiguo de Sevilla. (Debe ser contemporaneo de la Hostería del Laurel, del Tenorio)

Casa Vizcaino

También  se puede ir a Casa Vizcaino, yendo para el barrio de la Macarena, que está igual que hace 90 años. Como abre toda la fachada no está claro si estás en el bar o en la calle.

Para desayunar fuimos al Café Piola, en la Alameda de Hércules, donde te cobran el pan, te lo tuestan, y lo puedes untar con cualquier cosa que quieras

para desayunar

A la entrada del  barrio de Triana, nada mas pasar el puente, encontramos este bar, Freiduria Alboreá, que daban unas bandejas de pescaito frito muy razonables. Si te sientas en la terraza es difícil que no te venga un flamenco a echarte unos cantes.

en el barrio de Triana

LOS TRANSPORTES:

El Tranvia:

En Sevilla, además del metro que no usamos, y de los autobuses movidos con gas natural, más limpios pero igual de ruidosos que los de gas-oil, tienen un tranvía, bastante inútil por lo corto del recorrido, fabricado por CAF, con la peculiaridad de no tener cables, sino baterías que se cargan en las paradas en unas barras de contacto. Según me he enterado, lo de funcionar sin cables fue una exigencia del proyecto para que no hubiera que desmontar todo el tendido cuando tengan que pasar los pasos de Semana Santa.

en las paradas se puede ver las barras superiores para cargar las baterias

 

llegando al Ayuntamiento

La estación del AVE:

Una de las instalaciones acabadas para la EXPO 92 que sigue en uso es la estación de Santa Justa donde llegan los AVE y se centralizan los cercanías. No es especialmente bonita, pero parece muy funcional y sin barreras arquitectónicas, que no es poco.

La estación de Santa Justa

trenes AVEs a Madrid y Zaragoza

Antigua estación de Plaza de Armas

bóveda de la antigua estación

La anterior estación de Plaza de Armas, a donde llegaba la linea desde Córdoba, ahora se ha reciclado a centro comercial.

LOS PATIOS

En la parte vieja predominan las casas cuyo centro es el patio, alrededor del cual se sitúan las viviendas, con una fachada a la calle que resalta poco pero con un interior muy cuidado. Herencia de los árabes supongo.

 

LOS ARBOLES:

En algunas plazas del centro, había unos grandes arboles, de tipo magnolio, con unas ramas y raíces fantasmagóricas, cuyo nombre desconocía, y que luego me he enterado que son ficus gigantes.

LOS AZULEJOS

Se ven también muchos edificios años 20, decorados con azulejos de tipo modernista, y algún otro años 40 con azulejos de tipo franquista.

y de momento esto es todo.

Al final, coger el avión y para casa. El Aeropuerto es menos pretencioso que el de Bilbao, pero más utilizable. Por lo menos hay donde estar sentado.

zona de cafeteria del aeropuerto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEVILLA I : LOS EDIFICIOS

Una vez pasado el periodo invernal esperamos empezar a viajar de nuevo. Así que como inicio está semana he vuelto a Sevilla después de la primera visita hace 27 años, antes de la Expo.

En Sevilla, lo más visitable se circunscribe a la parte vieja, por cuyas callejas hay que perderse, en sentido literal, porque es bastante dificil orientarse, además de ser incomodas de pasear por lo estrecho de las aceras, donde están abiertas al trafico.

Las fotos son las mismas que hacen cada año millones de turistas, así que no espereis cosas novedosas.

Empezaremos la visita por el…

PALACIO DE LAS DUEÑAS:

Conocido por ser propiedad de los Duques de Alba, y donde jugó de pequeño Antonio Machado. Sorprende un amplio jardin en medio de unas callejuelas apretadas. Aunque no se visita, se puede ver desde la verja.

portada del palacio de las Dueñas

el patio de Sevilla, que cantaba Machado

 

CASA DE PILATOS

Esta sí se visita, pagando 6 u 8 euros, que van a la fundación del ducado de Medinaceli.  Todo es de los mismos en Andalucia. Es un palacio y jardines que se han ido haciendo desde el siglo XV, por sus sucesivos dueños,  a imitación de los Reales Alcazares, segun iban ganando terreno urbano, gracias a las expropiaciones de la Inquisicion.

uno de los varios patios de la casa de Pilatos

Uno de los primeros dueños hizo un viaje a Jerusalen pasando por Italia y se aficionó a las antiguedades, y llenó la casa de estatuas romanas.

jardin renacentista

Toda la casa está forrada de azulejos variados.

 

Aprovechando que deja de llover un rato vamos a la

PLAZA DE ESPAÑA

Estos edificios se hicieron para la exposicion de 1929, y luego fueron ocupados por oficinas publícas.

En el extremo izquierdo, que antes sería la Capitania general, hay un Museo Militar, pero no lo pude visitar por estar cerrado por huelga de la contrata de limpieza. Ya volveré dentro de 27 años.

En los bajos del edificio hay una serie de frisos dedicados a cada una de las provincias

friso dedicado a Vizcaya (ahora suena raro ponerlo así) representando la pacificacion de los banderizos

El estilo es una mezcla mudejar-regionalista, a mayor gloria de la unidad de España

LA FABRICA DE TABACOS-ahora UNIVERSIDAD

Cerca de allí está la antigua fabrica de tabacos, donde trabajaban las cigarreras, con Carmen incluida. Es un edificio impresionante que indica lo rentable que era el monopolio de tabacos.

fabrica de tabacos

HOTEL ALFONSO XIII

También al lado está este hotel, en su momento de gran lujo, (con bañera en todas las habitaciones supongo), edificado igualmente para la Expo 29

hotel Alfonso XIII

LA TORRE DEL ORO

Arrimandonos al rio, encontramos esta conocida torre dodecagonal de tres cuerpos.

 

LA PLAZA DE LA MAESTRANZA

De interés solo para los taurinos, está pintada en blanco y albero, como la mayoria de los edificios antiguos de Sevilla

 

ARCO E IGLESIA DE LA MACARENA

Al norte de la ciudad antigua, quedan restos de la muralla arabe, a la que pertenecía este arco, y junto a ellos esta la clásica iglesia de la Macarena. Le estaban dando un lavado y pintado, supongo que para prepararlo para Semana Santa y la feria de Abril

 

la Macarena

«LAS SETAS»

En medio de la ciudad han ocupado una plaza con esta discutida estructura, centro comercial-mirador

CATEDRAL Y GIRALDA

Bajando hacia el sur, al centro de la ciudad ésta es la visita turística obligada. La entrada es gratuita para los que pertenecen a la diocesis de Sevilla (pero no les preguntan si están bautizados).

Como durante siglos  La Giralda ha sido el edificio mas alto de Sevilla, (y de Andalucia supongo) despues de subir sus 35 rampas se ven unas magnificas vistas de toda la parte vieja.

el patio de los naranjos, a modo de claustro de Catedral

vista hacia el Guadalquivir

el giraldillo de repuesto

El tesoro de la Catedral es un exceso de oro y plata del barroco, de discutible gusto.

LOS REALES ALCAZARES

Junto a la catedral esta el conjunto de palacios, patios y jardines de los Reales Alcazares, morada de los diferentes reyes, desde los moros a Carlos V, pasando por Pedro I el Cruel. (Aunque era malo y cruel, parece que tenía una gran sensibilidad estética).

los reales alcazares

 

interiores de los Alcazares

patios y patios

jardines renacentistas

por los jardines

y con esto de momento dejamos las antiguedades.

ZONA DE LA EXPO 92

Al oeste del rio están los edificios que si hicieron para la expo de 1992, y a los que mal que bien, intentan darles alguna utilidad. Pasamos de Isla Magica y vamos al

PABELLON DE LA NAVEGACION

pabellon de la navegacion

Aquí mantienen la muestra que hubo en la Expo, supongo que actualizada. Escasa pero bonita, con audiovisuales interactivos y maquetas.

cubierta de madera

La cubierta del pabellón evoca las construcciones navales.

Con la entrada se puede subir una torre, patrocinada por ascensores Schindler, con magnificas vistas de toda la zona

la fabrica de la Cartuja y los puentes

Se puede descender de la torre por una rampa de 13 tramos

Siguiendo por la orilla derecha, y sorteando las obras se llega a la también controvertida Torre Pelli. A muchos no les ha gustado que, con sus 40 pisos, sea más alta que la Giralda. Ahora la hazaña será conseguir alquilar estos pisos.

Siguiendo por esa orilla llegamos al barrio de Triana, muy nombrado pero de escaso interes arquitectonico.

Puente de Triana

Por el puente de Triana podemos volver a la orilla izquierda. Fue uno de los primeros puentes metálicos de España, y el primer puente fijo de Sevilla. Antes parece que había puentes de barcas (si nos fiamos de los grabados antiguos).

EL MUSEO DE BELLAS ARTES

Entrando otra vez en la parte vieja por la zona de la Maestranza, llegamos a este Museo, situado en un convento de los mercedarios, desamortizado. (Gratuito para los europeos. Qué menos después de todos los fondos que ha puesto la UE en Andalucia). Como la mayoría de los fondos parece que proceden de la desamortizacion de los conventos hay una profusión de cuadros de santos y de Inmaculadas de Murillo,

fachada del Museo

tambien hay patios

sala principal. antigua iglesia

y para no ser cansinos acabaremos con los monumentos con las

COLUMNAS DE HERCULES

 

Situadas en la alameda de Hercules, amplia plaza del barrio de la Macarena. Según parece están hechas en tiempos de Carlos III. Hay dos parejas.

De momento lo dejamos aquí, y ya seguiremos más adelante con otras cosas modernas, bares y opiniones personales, (subjetivas por supuesto)

 

 

TORRECILLA EN CAMEROS

En un breve viaje al valle del rio Iregua hemos llegado hasta Torrecilla en Cameros para ver alguno de los fenomenos geologícos de esta zona. Debe haber muchos más, pero de momento con esto basta.

LOS MALLOS DE ISLALLANA

Subiendo desde Logroño, a unos 15 km, te encuentras con estas estructuras similares a las de los famosos mallos de Riglos

 

Siguiendo un poco a la izquierda podemos subir hasta el pueblo de Viguera, donde hay un mirador que nos ofrece unas vistas magnificas de la zona mirando hacia el norte

vistas del desfiladero desde Viguera

Mirando hacia el Sur cemos el camino que se introduce en la Tierra de Cameros flanqueado por conglomerados.

Estos conglomerados se formaron en el Terciario, con los materiales redondeados que los rios arrastraban desde la sierra de la Demanda, segun se iba elevando y erosionandose y que se depositaban en las margenes del lago que entonces era el valle del Ebro, a la vez que se cementaban con otros materiales finos.

Luego al vaciarse el lago y bajar el nivel del Ebro, han ido aflorando y erosionandose de forma muy uniforme, dando estas estructuras.

Parece que hay mas cosas interesantes como cabalgamientos, pero ya los buscaremos otra vez.

Siguiendo hacia el Sur llegamos a Torrecilla en Cameros.

Parece que en otra época fue mas prospera, con el pastoreo y la industria del mueble. Incluso nació aquí Praxedes Mateo Sagasta que con Canovas alternaba la presidencia del gobierno en el siglo XIX

Torrecilla en Cameros

El pueblo esta dividido en dos por rio Iregua, a la izquierda en llano y a la derecha en cuesta

liquidambar con colores otoñales

En la guía de geologia nos decia que a unos kilometros del pueblo habia fósiles del jurásico: corales … y allá fumos a ver si los localizabamos

500 metros antes de que la antigua carretera del pueblo se junte con la circunvalacion hay unas rocas que creo pueden tener estos corales

Mirando hacia el otro lado del rio se puede ver un ejemplo de estratificacion cruzada, que son esos estratos oblicuos en forma de cuña que se formaron entre dos anchos estratos algo menos inclinados

estratificacion cruzada

 

Saciados de naturaleza bajamos a visitar la capital logroñesa

LOGROÑO

Lo mas famoso de Logroño es el caballo de Espartero en el Espolon. Debido a la situación de la luz no se puede apreciar lo que le da renombre.

 

Tiene su gran avenida, sin mucha personalidad

Iglesia de Santiago

Entrando en el casco viejo nos topamos con la iglesia de Santiago (matamoros) con la estatua donde está cortando cabezas de musulmanes en recuerdo de la batalla de Clavijo. Resulta politicamente incorrecto.  Aquí el caballo sí luce su gracia.

El interior se caracteriza por la anchura de su única nave

Siguiendo el paseo llegamos una especie de centro cultural del vino que parece recien hecho, donde se pueden ver unos lagares (o algo así) de aspecto medieval

En la catedral todavia siguen talladas unas alabanzas a Franco. No digo que piquen la piedra, pero podían poner un poco de masilla para disimular. No hay foto.

puente de hierro

Logroño está en la margen derecha del Ebro, unida a la otra orilla por un par de puentes del siglo XIX , el de hierro y el de piedra, y algun otro mas moderno.

puente de piedra

Despues de comer en la calle del Laurel-todo bares- cruzamos el puente y vamos hacia el norte hasta llegar a

VIANA, ya en Navarra.

una de las puertas de Viana

Es una ciudad medieval con tres calles rodeadas por una muralla. Ya anduvo por aquí Cesar Borgia e incluso se murio aquí.

Tienen una iglesia entera y otra ruinosa, que se les cayó en el siglo XIX.

Y un olorcillo a chocolate por todo el pueblo que les viene de la antigua fabrica de galletas Marbu, donde ahora hacen las Oreo de Kraft, que pertenece al grupo Mondelez que tambien hace Milka, Cadbury o Toblerone.

Volviendo para casa, antes de llegar a Kanpezo, podemos ver la sierra de Codes, con el pico Yoar

pico Yoar